Северный Урал — штука суровая, тут бал правит железо, камень и вода. Когда говорят «Печорский район», сразу вспоминают бескрайние просторы Республики Коми и соседней Архангельской области. Но нас сейчас интересует другое: какие именно вершины охраняют покой великой реки, начиная её долгий путь к океану. Справочники и отчеты туристов рисуют рельеф довольно контрастно: с одной стороны — холмистая равнина, с другой — настоящие исполины, на которых снег не тает даже в короткое северное лето .
Главная особенность этих мест в том, что горы здесь — не просто географическая отметка. Это границы. Исток Печоры, например, расположен у подножия горы с труднопроизносимым названием Печер-Я-Тальях-Сяхль. С мансийского это переводится почти поэтично — «Гора, родившая Печору» . Находится это место на высоте почти 700 метров. Тут же, неподалеку, сходятся границы материков (Европа и Азия) и восточная граница знаменитого Печоро-Илычского заповедника.
Перечисляя ключевые вершины этого района, нельзя опираться только на старые футы из энциклопедий Брокгауза и Ефрона. Да, там упоминаются Большой Гачет-урр (3205 футов) и Яны-гачет-урр, служившие ориентирами еще в позапрошлом веке . Сегодня географы и путешественники чаще оперируют современными высотами.
- Гора Манарага (1820 м): Это визитная карточка Приполярного Урала. Её пильчатая вершина (отсюда и название) хорошо видна из долин рек Косью и Балбанью. Гора сложена твердыми породами, поэтому даже сильная эрозия не смогла сгладить её зубья. Альпинисты считают её сложной и интересной.
- Гора Народная (1894,5 м): Максимальная отметка всего Уральского хребта. Интересный факт: до 1927 года эта вершина была безымянной. Свое современное название она получила уже при советской власти в честь столетия народов СССР, хотя местные жители издавна называли её просто «Народной» из-за обилия месторождений кварца и горного хрусталя у подножия .
- Гора Сабля (1497 м): Расположена южнее. Несмотря на среднюю высоту, славится крайне суровым климатом и мощными перепадами температур. Летом здесь можно попасть в снежную бурю, а ледники спускаются в долины достаточно низко для этих широт .
Горы и река Печора: горные вершины Печорского района, река Печора и её притоки
Если горы — это каркас территории, то Печора — её кровеносная артерия. Река начинается бурным горным потоком, сбегая со склонов вышеупомянутых вершин. У неё три основных источника, один из которых теряется на склонах той самой горы Яны-Гачет-Урр . Но постепенно характер меняется. От истока до впадения реки Уньи Печора — это стремительная, холодная и опасная красавица. Здесь нет широких разливов, русло сжато скалами, а течение сбивает с ног .
Но как только река принимает крупные притоки — а их у Печоры без малого полторы сотни (148 основных, ровно 74 с каждой стороны) — она расширяется до двух километров, успокаивается и превращается в полноводную магистраль . Самые значительные из них:
- Уса (565 км): Самый мощный правый приток. Именно после слияния с Усой Печора совершает крутой поворот с севера на запад, меняя свое направление. Уса собирает воду с угольных месторождений Воркуты, поэтому вода в ней имеет специфический оттенок.
- Ижма (531 км): Левый приток, знаменитый своими живописными берегами и тем, что долгое время служил важной транспортной артерией для оленеводов и рыбаков.
- Илыч (411 км): Правый приток, который вместе с Печорой образует сердце Печоро-Илычского заповедника. Место дикое, глухое, здесь до сих пор водятся лоси и медведи, а на скалах встречаются редкие виды соколов.
Кстати, о поиске. В 1981 году географ Иван Просвирнин окончательно закрыл вопрос с географией «пупка» Печоры. Экспедиция установила чугунную плиту в верховьях, обозначив точку отсчета. Не поленитесь найти фото — место выглядит по-спартански сурово: ручей, камни и табличка, гласящая, что отсюда начинается величие .
Река, бегущая с этих гор, — это не просто вода. Это уголь, газ и нефть, которые лежат в её бассейне. Это единственная крупная водная артерия на севере Европейской части России, которая позволяет существовать таким городам, как Печора и Нарьян-Мар. И пока горные вершины стоят на страже её истоков, у этой северной истории точно будет продолжение.
Горные вершины в Районе Печора
Когда речь заходит о «районе Печоры», туристы и географы сразу спорят. Слишком уж разные территории подпадают под это определение. С одной стороны, существует город Печора в Республике Коми — это административный центр на берегу одноимённой реки. С другой — есть Печорский район Псковской области. Вот тут-то и кроется главный подвох для тех, кто рвется в горы. Псковский Печорский район — это холмистая равнина, край озёр и древних крепостей. Горы? Их там просто нет. Максимум — восточные склоны возвышенности Хаанья, заходящие с территории Эстонии. Это холмы, а не пики .
Другое дело — бассейн реки Печоры на Северном Урале. Здесь местность диктует свои правила. Настоящие вершины начинаются далеко от города Печора, в верховьях реки и в районе Приполярного Урала. Добираться туда сложно: либо вертолётом, либо неделями на лодках и пешком. Но результат того стоит. Перечисляя доступные для обзора объекты, нельзя обойти вниманием главный магнит региона — плато Маньпупунер. Это не просто гора в классическом понимании, а геологический памятник: семь гигантских каменных столбов (останцов) высотой от 30 до 42 метров. Находятся они на территории Троицко-Печорского района, входящего в ту же речную систему .
Однако «район Печоры» в уральском смысле — это ещё и конкретные хребты. Вот ключевые точки на карте, которые стоит искать путешественникам:
- Гора Лёк-Из (Плохая скала): Высота около 100 метров. Расположена на правом берегу реки Илыч (крупный правый приток Печоры). Находится строго на территории Печоро-Илычского заповедника. Место овеяно мрачными легендами коренных народов — коми считали скалу обиталищем злых духов и местом жертвоприношений. Туристу без пропуска сюда не попасть .
- Гора Тима-Из (693 м): Тоже расположилась в Троицко-Печорском районе, по соседству с плато Маньпупунер. Интересна она не столько высотой, сколько уникальным зимним явлением: «снежные болваны». Сильные ветра так утрамбовывают снег на карликовых деревьях, что те превращаются в причудливые скульптуры, арки и тоннели .
- Гряда Шежымиз (857 м): Согласно научным отчетам Института биологии Коми НЦ УрО РАН, это одна из самых высоких точек в системе так называемых «парм» (лесистых предгорных гряд) Уральского Припечорья. Вершина безлесая, покрыта каменными россыпями — типичный «голец» .
Итог очевиден: искать высокие скалы прямо у города Печора бесполезно. География строга: чтобы упереться ногами в настоящую уральскую твердь, придется подниматься вверх по течению, к истокам. Разница между Печорским районом Псковщины и уральским Припечорьем — как между прогулкой по парку и экспедицией. Учитывайте это, планируя маршрут.
Край, где Урал встает во весь рост: гид по горам Печорского района
Допустим, вы определились. Вам нужен именно тот «Печорский район», где текут ледники, а медведи ходят по тропам, протоптанным геологами. Добро пожаловать на Северный и Приполярный Урал. Именно здесь, между 62 и 65 параллелями, берут начало притоки великой Печоры: Илыч (длина 411 км) и Щугор (300 км) . Эти реки режут хребты, создавая каньоны и скалы, к которым без подготовки не подойти. Ильич, к слову, течёт мимо уже упомянутой Лёк-Из .
Рельеф здесь — сплошной контраст. Западный склон Урала пологий, постепенно снижается к Русской равнине через цепь «парм» (лесистых возвышенностей вроде Овинпармы или Ыджидпармы). Высота парм редко превышает 500-700 метров, но это не спасает: тайга там непролазная. А вот восточный склон обрывается вниз круто, к Западно-Сибирской низменности. Оттого и реки здесь разные: в верховьях — это буйные горные потоки с перекатами и водопадами, ближе к равнине — спокойные, разливающиеся на километры .
Составляя свой гид по уральским горам Припечорья, держите в уме список главных высотных доминант, которые видны с водоразделов и в верховьях притоков Печоры:
- Тельпосиз (1617 м): Высочайшая вершина Северного Урала. Название с языка коми переводится как «Гнездо ветров». Здесь отчетливо видны следы древнего оледенения: кары, троговые долины и даже небольшие современные ледники и снежники, не тающие летом .
- Отортен (1182 м): Знаменита тем, что на её склонах берут начало несколько рек, включая притоки Печоры. Массив сложен кварцитами и сланцами. Это один из ключевых перевальных узлов для туристов, идущих на Маньпупунер .
- Конжаковский Камень (1569 м) и Денежкин Камень (1492 м): Эти вершины расположены южнее, но формально тоже относятся к бассейну Печоры (через её притоки). Характеризуются альпийским рельефом: острые гребни, крутые склоны, россыпи камней — «курумы» .
Главное правило для путешественника тут — не верь картам мелкого масштаба. Без опыта и проводника в этих горах делать нечего. Тысячи километров тайги, сотни перевалов, медвежьи тропы и коварная погода — вот что такое настоящий «край, где Урал встает во весь рост». И Печора здесь — не просто река, а главная дорога, ведущая к этим гигантам.
Гора Манарага
1662 метра — именно столько отделяет вас от шоссе, если вы решите глянуть в лицо этой красавице. Манарага находится на территории национального парка «Югыд ва» в Республике Коми, на Приполярном Урале . Хотите точных координат для навигатора? Вот они: 65°02′52″ с.ш. 59°45′46″ в.д .
Сейчас мало кто помнит, но до 1927 года именно Манарагу считали главной вершиной этих мест. Пока геолог Алешков не выяснил, что соседка Народная выше почти на 200 метров . Обидно? Возможно. Но статуса «царицы Уральских гор» у Манараги не отнять. Гребень сильно рассечен: это не один пик, а целых 5–7 огромных каменных «жандармов», башенного типа . Со стороны похоже то ли на крепостную стену, то ли на медвежью лапу с когтями, развернутую к небу.
Кстати, о лапе. Именно так переводится название с ненецкого: «мана» — передняя лапа медведя, «раха» — подобный . Коми дали горе более прозаичные, но точные имена: Сизимъюра (Семиголовая) или Унаюраиз (Многоголовая) .
Гора Манарага
Добраться сюда — уже подвиг. Ближайший крупный город — Печора, но от него до приютов парка тянет километров на 100–120 по бездорожью . Проще заезжать через Инту: от вокзала до озера Большое Балбанты — 122 км, и это только начало маршрута . Дорога, конечно, убитая, но проехать можно на вездеходе. Дальше — только пешком или на лыжах, зимой.
Вариантов подъема несколько, и они серьезно разнятся по сложности. Альпинисты дают маршрутам категорию от 1Б до 5А . Но для тренированного туриста без спецподготовки есть пути попроще, хотя официально маршруты по парку требуют сопровождения инструктора-проводника .
Что ждет на тропе? Вот конкретные цифры из официальных паспортов маршрутов на 2025 год:
- Протяженность радиального маршрута: 107 км (туда-обратно) .
- Время в пути: от 8 дней.
- Перепад высот: до 1895 м (если заходить со стороны горы Народной) .
- Объекты на подходе: перевалы Лимбекю (957 м), Зигзаг (1118 м), Студенческий (1074 м) .
В долине реки Манарага есть туристический приют с таким же названием . Не ждите «Хилтона»: там стоит основное здание с печью, летняя беседка, кострище и даже походная баня (сезонная). Генератор крутят только вечером, так что зарядить телефон получится, а вот поймать мобильную связь — нет, покрытие там нулевое .
Погода — отдельная песня. Бывалые альпинисты (например, ветераны суммарным возрастом 222 года — Мысловский, Неворотин и Черный) штурмовали вершину 23 августа в снегопад и дождь . Летом запросто можно попасть в ледяной дождь и туман. Гору часто закрывает облаками. Путешественники в отчетах пишут, что идти по мокрым курумникам (каменным россыпям) в ноль видимости — то еще удовольствие, и советуют класть в рюкзак максимум непромокаемой одежды .
И, наконец, главное юридическое правило. Манарага находится в «Югыд ва». Посещение без разрешения администрации парка — нарушение. Оформляйте пропуска заранее, иначе штраф и выдворение с маршрута гарантированы .
Гора Народная
1895 метров. Именно столько насчитывает высшая точка Уральского хребта, расположенная на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Сама вершина — смещена на полкилометра от административной границы в сторону ХМАО, но все основные подходы к ней пролегают именно с коми стороны, через территорию национального парка «Югыд ва». Геологи скажут: гора сложена кварцитами и метаморфическими сланцами протерозоя и кембрия. Проще говоря — твердая, древняя и негостеприимная порода, на которой даже в июле лежат снежники.
Долгое время местные манси называли вершину просто и без пафоса — «Поэнг-Урр». На карту её в 1846 году нанёс венгерский исследователь Антал Регули. Но громкое имя пришло позже. В 1927 году геолог Александр Алешков, работавший в Северо-Уральской экспедиции Академии наук СССР, дал горе название Народная. Тут и началась путаница, которая не утихает до сих пор. Сам Алешков, по воспоминаниям коллег, ставил ударение на второй слог — НарОдная. Советская власть оценила жест: 1927 год, идеология, «народ» звучит гордо. Но нашлись и противники: дескать, у подножия течёт река Народа, вот и весь секрет. В итоге словари разбежались: БСЭ 1954 года пишет «Народная», а учебник географии 1958-го утверждает «Народная». Так и живём с двумя вариантами.
Гора Народная
Первое восхождение на высшую точку Урала состоялось в 1929 году. Сто лет назад туда лезли геологи, сегодня — сотни туристов. И если вы думаете, что раз это самая высокая гора, то и лезть на неё сложнее всего, — ошибаетесь. Бывалые путешественники в один голос твердят: Манарага (хоть и ниже на 200 метров) даст фору по технической сложности. Народная же — маршрут физически выматывающий, но альпинистского снаряжения (верёвок, крючьев) там не нужно. Достаточно трекинговых палок и нормальных ботинок.
Заброска стандартная: поездом до Инты. Дальше — либо заказанный вездеход, либо «уазики» местных перевозчиков. Расстояние от вокзала Инты до озера Большое Балбанты (где база «Желанная» и старт маршрута) — 122 километра по убитому тракторному проезду. В хорошую погоду едут 5-6 часов, в грязь — до 8. От базы до вершины радиальный маршрут: 46 километров туда-обратно. План похода по официальному паспорту ФГБУ «Югыд ва» рассчитан на 5 дней.
- Старт: Туристическая стоянка «Большое Балбанты» (65.210796, 60.253772).
- Промежуточная ночёвка: Стоянка «Валдик» (65.09456, 60.160548).
- Вершина: Гора Народная (65.034082, 60.115487). Набор высоты от стоянок — около 800 метров.
Идти придётся по классике уральского трекинга: сначала пологая тундра, потом курумник (россыпи камней, которые норовят поехать под ногой), выше — снежники. В конце августа или начале июля (лучшее время для похода) на вершине дует ледяной ветер, а температура редко поднимается выше +5°C. Пуховик и непромокаемая мембрана — не роскошь, а вопрос выживания.
Административные формальности. Национальный парк «Югыд ва» — это не просто лес, а особо охраняемая территория. Просто так зайти туда с рюкзаком за спиной нельзя. Оформляйте разрешение заранее через сайт парка или визит-центр. С 2026 года, кстати, ввели нюансы по сезонам: например, с 2 апреля 2026-го прекратили выдачу разрешений на лыжные и снегоходные маршруты из-за таяния снегов и риска провалиться под лёд. Летом же в одиночку ходить не запрещено, но официальный паспорт маршрута настаивает: обязательно сопровождение инструктора-проводника.
Связь там ноль. Её нет вообще. Ни Мегафона, ни МТС, ни Билайна. Единственная надежда — спутниковый телефон или экстренная связь через сотрудников базы «Желанная». И да, готовьтесь к гнусу. В долине комары и мошкара такие, что без репеллента и накомарника делать нечего.
Что в сухом остатке? Идти на Народную стоит, если вы хотите поставить галочку «Побывал на вершине Урала». Это статус. Это ощущение, что стоишь на крыше Европейской части России (и да, это действительно самая высокая точка Европы за пределами Кавказа). Но расслабляться не дадут: тряска на вездеходе, тяжелые рюкзаки, скачущие камни под ногами и полная оторванность от цивилизации — вот она, настоящая цена высоты.
