Горы Алатау: Заилийский Алатау и хребет на Урале

Общее описание гор Алатау

«Алатау» с тюркских наречий переводится как «пестрые горы». Название приземленное и точное: летом здешние склоны пестрят черными проплешинами скал, белыми языками снежников и сочной зеленью лесов . Под этим единым именем скрываются абсолютно разные горные системы — величественные Тянь-Шаньские гиганты и древний, сильно сглаженный Уральский хребет. Соединяет их только лингвистика, но никак не геология.

горы Алатау

В профессиональной среде, когда говорят об «Алатау», сразу возникает путаница, которую я, как журналист, обязана разъяснить. Есть два абсолютно разных географических объекта, и путешественнику важно их не перепутать, иначе вместо ледников он рискует попасть в липовые леса предгорий.

Первый вариант — тяжеловесный Заилийский Алатау, что расположен на юге Казахстана. Это часть хребтов Северного Тянь-Шаня. Хребет простирается на 280-350 км (данные разнятся, но суть ясна) к югу от бывшей столицы Алма-Аты . Ширина массива местами достигает 60 км. Это настоящие «слоеные» гиганты, где высота зашкаливает: пик Талгар доминирует на отметке 4 973 метра . Здесь холодно, сурово и находится 370 ледников — не шутка. В центральной части хребта снеговая линия прячется на высоте около 4 км .

• Где находится: Казахстан (юг), граница с Киргизией.
• Ключевая характеристика: Альпийский рельеф, современное оледенение (более 540 кв. км льда) .
• Ориентир: Город Алматы, Иле-Алатауский национальный парк .

Совсем иная порода — уральский хребет Алатау. Не надо искать здесь пятитысячников. Хребет скромно приютился в Башкортостане, вытянувшись меридионально от реки Урюк до устья реки Большой Шишеняк . Его длина — 40 км, а высота — 845,5 метров . Местами ширина не дотягивает и до 5 км. Сложен он древними кварцито-песчаниками, а его плоские вершины (их тут ровно 7) больше похожи на холмы, чем на грозные пики. Впрочем, для Урала это достойный передовой хребет.

Интересно, что природа здесь по-своему щедра, но и наказала человека за промышленную халатность. Если на Тянь-Шане мы видим голые скалы и ледники, то уральский Алатау утопает в растительности. Но это «вторичная» красота. Со второй половины XVIII века леса безжалостно вырубали под нужды Вознесенского (Иргизлинского) завода . Итог закономерен: хвойные породы заменили осиной и березой. Человек «покрасил» пестрые горы по-своему.

Заилийский Алатау (иногда его путают с Кунгей-Алатау, который смотрит на озеро Иссык-Куль ) — это про экстрим, высотную болезнь и мощь льда. Уральский Алатау — это про лесостепь, можжевельник казацкий на вершинах и сенокосы у подножий . Лететь в Алматы ради «пёстрых» ледников — да. Ехать в Ишимбайский или Белорецкий район ради «пёстрых» лесов — тоже да. Но только зная, куда вы едете.

Заилийский Алатау

Заилийский Алатау

Передовой отряд Тянь-Шаня, как называют этот хребет географы, он же — северная стена Небесных гор. Заилийский Алатау протянулся почти на 350 км с запада на восток вдоль 43-й параллели . Название получил не случайно — за рекой Или. Для Алматы (бывшей столицы Казахстана) это не просто природный фон, а реальный вертикальный вызов, который город наблюдает каждое утро.

Высота здесь серьезная. Преобладающие отметки — 4000-4600 метров над уровнем моря . Доминирует над всем массивом пик Талгар — 4973 метра . Подсчитано: от центра мегаполиса до этой ледяной стены по прямой — каких-то 15-20 км . Представьте перепад: вы стоите в душном потоке машин на уровне 700-800 метров, а через час уже дышите разреженным воздухом у языков ледников.

Ледники — отдельная песня. В горах Казахстана их сосредоточено большинство, и львиная доля приходится именно на Заилийский Алатау. Цифры впечатляют:

• 470 ледников общей площадью почти 141 кв. км ;
• В центральной части, где ледники Городецкого и других, общая площадь оледенения приближается к 510 кв. км ;
• Кроме того, тут насчитали 504 каменных глетчера — это уже вечная мерзлота, скрытая щебнем .

Именно эти запасы льда питают реки, что бегут к Алматы. Без них город рискует остаться без воды в летний зной. Тут ничего лишнего — простая физика выживания миллионника у подножия гиганта.

Геологическая «дерзость» Заилийского Алатау в том, что он взметнулся практически с равнины . Северный склон к Илийской впадине пологий, изрезан ущельями. Южный же — как стена, обрывается в Киргизию, к долинам Чилика и Чон-Кемина . Это не плавный подъем, а тектонический хлыст: четыре километра вертикали за несколько десятков километров по горизонтали. В мире не так много мест, где на такое способна планета.

История и интересные факты

История Заилийского Алатау

С чего начиналось освоение этих гор русскими? С форта. В 1854 году, когда император Николай I дал добро на укрепление границ, отряд казаков под руководством майора Перемышельского заложил укрепление «Верное» . Место выбрали не на пустыре — у подножия Алатау. Проектировал фортификации военный инженер Эдуард Тотлебен (тот самый, что прославился в Крымскую кампанию) . План был хитрым: неправильный пятиугольник, одной стороной упирающийся в реку Малая Алматинка . Так на карте возник Верный — будущая Алма-Ата.

Уже через пару лет, в 1856-м, сюда добрались настоящие исследователи. Чокан Валиханов — просветитель, офицер, первый казахский ученый, интегрированный в Российскую империю, — и Петр Семенов (который позже станет Семеновым-Тян-Шанским) . Валиханов, к слову, тогда же записывал эпос «Манас» и изучал быт кыргызов, но и заилийские склоны не оставил без внимания . Память о той экспедиции — плац, старая баня и пара деревянных построек XIX века, чудом уцелевшие в сейсмичной зоне .

Первое восхождение на главную вершину — пик Талгар — состоялось не вчера. 1938 год. Сибирские (по другим данным — донецкие) альпинисты: Леонид Катухтин, Григорий Макатров и Иван Кропотов . Они ступили туда, где снег не держится на темных крутых обрывах . А годом ранее, в 1935-м, пятнадцать алма-атинцев под руководством легендарного Виктора Зимина взяли соседний пик — Юго-Западный Талгар (4860 м) . Сейчас маршруты на Талгар имеют категорию 5Б (высшая сложность), и туда ходят не «ходячие туристы», а подготовленные альпинисты.

Сегодня эта гряда — главный полигон для отдыха алматинцев. Медео, Чимбулак, Кольсайские озера и Большое Алматинское озеро — все это детище Заилийского Алатау . Но не забывайте: хребет живой. Ледники тают — скорость разная, но ученые ESA замеряют параметры каменных глетчеров с 1923 года . Температура растет, уровень рек меняется. Город внизу напрямую зависит от того, что происходит на этих четырехкилометровых высотах. И это не лирика — это прикладная география.

Интересные факты о Заилийском Алатау

Этот хребет — просто «фабрика рекордов», и без кавычек. Здесь, на высоте 1691 метр, 28 декабря 1972 года распахнул двери высокогорный спорткомплекс «Медеу» — самый большой в мире открытый каток с искусственным льдом . Площадь ледового поля — 10 500 квадратных метров. Под ним проложили 170 км охлаждающих труб, чтобы лед держался 8 месяцев в году . Результат не заставил ждать: за два десятилетия конькобежцы установили на «Медеу» около 200 мировых рекордов . Секрет — в талой воде из Малой Алматинки, она почти не содержит примесей и дает идеальное скольжение .

Альпинисты тоже не скучают. Пик Талгар — высшая точка хребта — тянется вверх на 4973 метра . Это не просто гора, а трехглавый массив с отвесными западными склонами. Первое восхождение на главную вершину совершили сибирские альпинисты Леонид Катухтин, Григорий Макатров и Иван Кропотов в 1938 году. До этого, в 1935-м, пятнадцать алма-атинцев под руководством Виктора Зимина взяли соседний пик — Юго-Западный Талгар (4860 м).

Ледников тут сотни. В центральной части хребта насчитывают 370 ледников общей площадью 540 кв. км . Самый крупный — ледник Коржневского, его длина достигает 12 км . Но горы не только холодные, но и «огненные»: в летнюю жару ледники тают, и вода устремляется вниз. Именно поэтому в 1973 году Алматы едва не смыл гигантский сель. Прорвалось моренное озеро Туюк-Су — грязекаменный поток уничтожил турбазу «Горельник» и все, что попадалось на пути . Позже город защитили мощной плотиной в урочище Медеу.

Достопримечательности и объекты

Плотина Мынжылки

Эта плотина — первая линия обороны Алматы, и стоит она на высоте более 3000 метров . Построили ее в 1958 году в одноименном урочище Мынжылкы, что в переводе с казахского означает «тысяча лошадей» . Высота — 17 метров, длина — 300 метров. По сути, это не монолитная бетонная стена, а массивная габионная конструкция — металлическая сетка, набитая камнями . Ее задача — перехватывать паводки от прорыва ледникового озера Туюк-Су на корню, превращая бурный поток в управляемый сброс воды . Вместимость селехранилища — 230 тыс. кубометров .

В 1973 году сель, который уничтожил все внизу, не пощадил и саму плотину — сооружение серьезно пострадало . Позже ее восстановили, но проблема осталась: объема водохранилища явно недостаточно для остановки мощного грязекаменного потока .

В 2018 году специалисты «Казселезащиты» всерьез занялись реконструкцией. Задача стояла конкретная:

• Увеличить объем селехранилища с 220 тыс. до 500 тыс. кубометров ;
• Поднять гребень плотины на 5 метров ;
• В итоге общая высота земляной насыпи по оси должна составить 23 метра .

Работы шли с привлечением авиации и тяжелой техники, чтобы укрепить этот высокогорный форпост. Сегодня за состоянием плотины следят автоматические сифоны и эвакуационные каналы .

Для тех, кто добирается сюда пешком, Мынжылкы — отличная смотровая площадка. С плотины открываются виды на пики Орджоникидзе и Туюксу . Рядом работает метеостанция, которая ведет наблюдения с 1936 года . Но забывать об опасности не стоит: даже после реконструкции специалисты предупреждают — сооружение может не выдержать повторного мощного селя, а зимой здесь высокая лавинная опасность .

Ледник Богдановича

Назван в честь профессора Карла Ивановича Богдановича — того самого геолога, который в 1910-м скрупулезно исследовал Верненское землетрясение, разрушившее город до основания. Имя присвоил гляциолог С. Е. Дмитриев, и с тех пор ледник Богдановича числится в центральной части Заилийского Алатау, на северном склоне хребта . Дает начало реке Сауруксай — левому притоку Левого Талгара. Добираться сюда — целое приключение: лежит он за Большим Талгарским перевалом, на стыке Малоалматинского и Комсомольского отрогов, юго-восточнее перевала .

Параметры впечатляют: открытая часть тянется на 2.7 км, хотя по осевой линии гляциологи насчитали 2400 метров . Язык ледника заканчивается на высоте 3374-3403 метров над уровнем моря . Фирновая линия (граница вечных снегов) пролегает около 3800 м . Зарождается ледник в цирке между пиком Комсомола (4330 м) и вершиной Карлытау (4100 м) . Кормится двумя крупными ответвлениями — правым притоком из-под склона Комсомола и левой ветвью, сползающей от перевала Пионерский .

Главная беда (и одновременно уникальность) ледника — стремительное отступление. 20 тысяч лет назад древний ледник был гигантом: спускался до высоты 2700 м, а ширина в районе Талгарского перевала достигала километра . Сейчас он ютится в верхней части долины, оставив после себя трехкилометровый «хвост» из мертвого льда и каменных глетчеров. Именно тут, ниже современного языка, образовалась котловина — прямое доказательство потепления: с 1971 по 2008 год ледник отступил, обнажив скальное ложе с «бараньими лбами» .

Для туристов тут два магнита, и оба опасны. Первый — Октябрьская пещера, открытая спелеотуристами в 1963 году. Это самая длинная пещера Казахстана (первые данные — 1300-1390 метров), полностью ледовая, с прозрачными стенами и сталактитами на высоте около 3300 м . Второй — замерзшее моренное озеро с эффектом «ледяной волны» (мраморный лед, похожий на застывший прибой). Но доступ туда сейчас перекрыт: ледник нестабилен, камнепады и термокарстовые провалы (провалы грунта из-за таяния погребенного льда) возникают регулярно .

Долина Замков

Забудьте на минуту про лед и снег. Долина Замков — это 200 километров езды от Алматы на восток, в Уйгурский район, где начинаются пустынные степи и каньоны Чарынского национального парка (основан в 2004-м) . Формально это сухой лог — левый приток реки Чарын, но смотреть надо не в воду, а вверх. Стенки каньона торчат на 156 метров в глубину от поверхности .

Странная геология: породам тут около 300 миллионов лет (нижний карбон), но сам каньон сформировался по историческим меркам недавно — около полумиллиона лет назад, после подъема блока Тянь-Шаня . Вода пробила проход в рыхлых конгломератах и красно-коричневых глинах, а ветер потом дошлифовал эти стены до причудливых башен и ниш.

Параметры строгие:

• Протяженность: 2550 метров с северо-запада на юго-восток ;
• Площадь: 653 260 кв. метров ;
• Перепад высот при спуске: от 1126 м (стоянка машин) до 1115 м у тропы — всего 11 метров, гулять удобно .

В 1886 году здесь прошел географ и ботаник Краснов (тот, что автор первого русского учебника «Основы землеведения»). Насмотревшись на обрывы, он выдал фразу, которая кочует по всем путеводителям: «Страна суровая и мрачная, круто падающая в глубочайшую долину, где ревёт Чарын» . Сейчас фигуры тут получили имена — «Дракон», «Каменный мешок», «Ущелье львов» . Туристам советую приходить весной: зимой скользко, а в июле-августе здесь выжигает так, что жизнь замирает . Моя коллега из Discovery Russia в 2016 году рассказывала, что даже на квадроциклах спешила отснять панорамы до того, как жара накроет с головой .

Серафимо-Феогностовский Аксайский Скит

На высоте почти 2 тысяч метров, скрытый от глаз тянь-шаньскими елями Аксайского ущелья, находится единственный в Центральной Азии высокогорный мужской монастырь . Его официальное название — Серафимо-Феогностовский Аксайский скит, но в народе его проще называют Аксайской пустынью. Сюда идут не за развлечениями: здесь нет вайфая, сотовая связь ловит с перебоями, а единственный шум — это горная река внизу .

История основания этого места полна мистики, которая, впрочем, имеет документальные подтверждения. В 1918 году (по некоторым данным, еще в 1913-м ) пятеро монахов, спасаясь от красного террора, ушли из Верного в горы. Иеромонахи Серафим (Богословский), Феогност (Пивоваров), Анатолий (Смирнов), а также отец Пахомий (Русин) и схимонах Ираклий (Матях) искали уединения. Согласно житию, место им указало чудо: на склоне горы Кызыл-Жар («Красный обрыв») монахи увидели яркое сияние, похожее на образ Богородицы . Сегодня это событие трактуется как единственное явление Богородицы на территории Казахстана в православной традиции .

Обитель держалась на аскетизме. Монахи вырыли пещеры, возделывали огород и проводили службы в деревянной келье. Власть такое своеволие простить не смогла. В августе 1921 года, на праздник Пантелеимона Целителя, трое красноармейцев поднялись в скит. Ночью они расстреляли спящего Феогноста (пуля попала прямо в сердце) и выстрелили в спину Серафиму . Анатолию чудом удалось бежать на Кавказ, но и его настигли репрессии — он был арестован и расстрелян в начале 30-х годов в Сухуми . Пахомия схватили позже и расстреляли в алматинской тюрьме в 1936 году .

В 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил Серафима и Феогноста к лику святых . Сегодня скит живет новой жизнью:

• Мощи и могила: Место захоронения мучеников найдено, оно почитается верующими. В 1991 году там установили поклонный крест .
• Новый храм: В 2000-х построили деревянную церковь, но в 2016 году ее повредил оползень. Храм перенесли на новое место и за три года отстроили заново — сейчас он напоминает по форме корабль .
• Доступность: До 2023 года тропа к скиту была дикой, подъем осиливали только подготовленные. Но после реконструкции маршрут облагородили: 1600 метров пути и 1580 ступеней . Теперь сюда ходят даже пожилые люди и дети, а в день памяти святых (11 августа) стекаются сотни паломников.

На территории строгий дресс-код (женщины — в платках и юбках) и запрет на курение с шумом. Но главное правило тут одно: вы идете не просто в поход, а на место мученической смерти. Относиться к этому легкомысленно — значит не понимать, куда ты попал.

Кок-Тобе

Если скит — это про уединение, то Кок-Тобе — про противоположность. «Зеленый холм» (именно так переводится название с казахского) буквально нависает над центром Алматы. Высота — 1100-1130 метров над уровнем моря . Перепад между шумным проспектом Достык и вершиной — всего пара километров по прямой, но ощущение, что вы попали в другой мир.

До 1960-х годов гора называлась Веригина — в честь купца, чей дом стоял у подножия . Городская легенда гласит, что идея устроить здесь парк принадлежала первому секретарю компартии Казахстана Динмухамеду Кунаеву . Реализовали задумку быстро:

• 1967 год: Построили канатную дорогу, первую в Средней Азии . Длина трассы — 1620-1727 метров (данные разнятся, но суть ясна), время в пути — ровно 6 минут . Конструкция инженерная дерзкая: при перепаде высот 250 метров поставили всего три опоры, максимальный пролет — почти километр .
• 1983 год: Завершили строительство 372-метровой телебашни — доминанты, которую видно из любой точки города .

Оползневая опасность — бич Алматы. В 2004-2005 годах склон начал «ехать», парк закрыли на капитальную реконструкцию, укрепив грунты . Открылся обновленный Кок-Тобе в 2006-м, а в 2016 году полностью заменили канатку.

Что там сейчас, кроме вида на мегаполис и заснеженные пики?

• Памятник The Beatles: Странный, но факт. Единственный в Казахстане монумент ливерпульской четверке стоит прямо тут .
• Арт-галерея и зоопарк: Заскучать не дадут детям, пока родители пьют кофе на смотровой площадке с биноклями .
• «Яблоко» и «Аллея влюбленных»: Аттракционы и фонтаны для романтичных натур.

Прагматичный вывод: подниматься сюда лучше на закате. Верхняя станция работает допоздна, а вечером город зажигает огни, и без того живописный вид становится просто космическим. Бронировать столик в ресторане наверху не обязательно, но желательно — желающих поймать инстаграмный кадр всегда хватает.

Каменные стелы Ошактас

Представьте: ровная, выжженная солнцем степь, ни деревца, лишь изредка саксаул. Вдали дымятся меловые горы Актау . И вдруг из земли торчат три вертикальные глыбы высотой около двух метров каждая . Это не случайность и не ошибка природы – это Ошактас, что с казахского переводится как «каменный очаг» . Молчаливые свидетели эпох, застывшие в Джунгарской равнине в 250 километрах от Алматы .

Кто и зачем их поставил – главная интрига. Науке доподлинно неизвестно. Археологи осторожно предполагают: скорее всего, это менгиры эпохи саков (I тысячелетие до нашей эры) . Параллели напрашиваются с аналогичными сооружениями у курганов Бесшатыр, что в 22 км восточнее: возможно, здесь тоже было место ритуалов или сакральных жертвоприношений . Но есть одна загвоздка: Бесшатырские менгиры стоят рядом с могильниками, а эти – в чистом поле, без привязки к захоронениям . Загадка.

Народная молва, не терпящая пустоты, объясняет всё куда проще и зрелищнее. Легенда гласит: в 1219 году в этих краях остановился на привал сам Чингисхан со своей бесчисленной ордой . На этих вот камнях воины установили гигантский казан, чтобы сварить еду для всего войска. Альтернативная версия чуть менее «кулинарная»: стелы служили подставкой для сигнального костра, чтобы предупреждать о приближении врага .

Едете смотреть? Запомните координаты: N43°55’43” E78°29’11” . Высота над уровнем моря – 665 метров . Ближайший ориентир – кордон Мынбулак (в 1,5 км) и Поющий бархан (в 9-10 км) . Дорога от Алматы займет пару часов. Пейзаж минималистичный, но фотографы оценят: на контрасте с меловыми горами Катутау камни смотрятся монументально . Главное – берите с собой головные уборы и побольше воды: степи не шутят.

Водопад Большой Шымбулак

Контраст будет ошеломляющим. Если Ошактас – это пыльная тишина и зной, то Большой Шымбулак – это холод, грохот и водяная пыль в лицо. Находится он в Алматинской области, в глубоком и узком каньоне, в 400 метрах от основного ущелья . Ближайший поселок – Каргалы (10 км) . Высота над уровнем моря – 1340 метров .

Параметры у водопада внушительные. Стена воды обрушивается вниз с высоты около 20 метров . По мощности и расходу воды местные сравнивают его с Медвежьим водопадом в Тургенском ущелье . Секрет полноводности – ледниковое питание реки Узун Каргалы (в верховьях – Большой Шымбулак) . Поэтому даже в 40-градусную жару вода в «чаше» водопада, которую поток выбил на дне (глубина ванны до 2 метров!), остается ледяной .

Добраться – уже приключение. Идти придется по руслу реки, несколько раз переходя ее вброд . Вода выше колена, течение слабое, но бодрит моментально. Операторы туров честно предупреждают: летом нужна обувь для брода, зимой – ледоступы . Зимой водопад предстает в образе ледяного замка: часть потока замерзает, образуя фантастические наросты . Весной и в начале лета (апрель-июнь) он наиболее мощен за счет таяния снегов, а склоны утопают в цветах: дикие ирисы, тюльпаны, яблони .

• Лучшее время: апрель–июнь (полноводье и цветы), август–октябрь (тепло, но воды меньше) .
• Совет: захватите сменные носки и ветровку. У самого потока вы моментально промокнете от водяной пыли . Смотровая площадка есть на пригорке за рекой .
• Бонус: по пути можно найти древние петроглифы у берега и полакомиться диким урюком или барбарисом .

Водопад расположен вне официальных границ национального парка, поэтому инфраструктуры ноль: ни указателей, ни кафе . Только вы, скалы, река и ревущий поток. Романтика, короче.

Иле-Алатауский национальный парк

Этот парк — главный зелёный щит Алматы и одновременно одна из самых посещаемых охраняемых территорий в СНГ. Учредили его 22 февраля 1996 года — тогда площадь составляла 164 450 гектаров . Сейчас территория разрослась до 200 160 гектаров (по данным Википедии — 199 621 га, но суть ясна: парк увеличился на 35 тысяч гектаров за свою историю) . Протянулся он с запада на восток на 120 км — от реки Чемолган до Тургени, а в ширину набирает 30-35 км .

Идея сохранить эти горы возникла задолго до суверенитета Казахстана. В 1931 году здесь учредили Алматинский заповедник — первый на Тянь-Шане . Площадь тогда была мизерная — 15 тысяч га в долине Малой Алматинки. К 1935 году заповедник раздули до 856 тысяч га, переименовав в Алма-Атинский: он охватывал весь Заилийский Алатау. Научные исследования закипели: изучали растительность, типы лесов, птиц и зверей .

Однако в 1980-х годах стало ясно: жесткий заповедный режим не работает, когда вокруг миллионный город давит рекреационной нагрузкой. Академики Б.А. Быков, Е.В. Гвоздев и И.О. Байтулин (все — светила казахстанской биологии) пробивали идею национального парка . В 1987 году АН КазССР подготовила научное обоснование, а в 1990-м — технико-экономическое. И только в 1996-м правительство наконец подписало постановление .

Для туриста парк — шведский стол: что хочешь, то и бери. Но есть и строгие правила, нарушать которые — себе дороже:

• Что можно: ходить по 25 утверждённым маршрутам (их общая длина — 340 км), ставить палатки на специальных стоянках (их 15), собирать грибы и ягоды в отведённых местах, ловить рыбу в реках Тургень и Иссык по лицензии .
• Что нельзя: жечь костры вне оборудованных мест, мусорить, охотиться, рубить ели Шренка (реликтовая порода, краснокнижная), съезжать с троп на машинах, заезжать на территорию без пропуска .

Штрафы кусаются: за незаконную рубку одной ели — до 150 МРП (около 450 000 тенге на 2024 год). Так что прежде чем сломать ветку, подумайте: дешевле купить абонемент в спортзал и отжаться 100 раз.

Сакские курганы

Пока вы идёте по тропам парка, вы буквально шагаете по крыше древнего мира. Северные склоны Заилийского Алатау усеяны курганами саков — кочевых племён раннего железного века (I тысячелетие до н.э.) . Эти могильники — территориальные маркеры: они обозначали границы родовых земель, и нарушать их значило объявлять войну .

Археологи работают здесь не покладая рук. В 2020 году в черте Алматы раскопали курган позднесакского времени (IV–III века до н.э.) . А в 2022 году на окраине города нашли неразграбленное захоронение сакского воина возрастом 2 500 лет. Учёные говорят: это не царь, но человек явно заслужил место на элитном кладбище. При нём нашли серебряную пластину на плече — странная деталь, ведь саки обычно использовали золото. Загадку ещё предстоит разгадать .

Главное открытие последних лет касается не самих захоронений, а дорог. Вокруг курганных насыпей исследователи обнаружили ритуальные дороги — самые древние на территории Средней Азии. Их датируют сакским временем. Кому и зачем понадобилось асфальтировать путь к загробному миру — вопрос дискуссионный. Ясно одно: погребальная обрядность саков была куда сложнее, чем просто закопать вождя с конём и парой рабов .

Практическая информация для туристов

Режим работы и стоимость посещения

Начну с главного: Иле-Алатауский национальный парк работает круглосуточно, без выходных . Но это не значит, что можно заезжать когда вздумается. Контрольно-пропускные пункты (их здесь десять) имеют свой график. Большинство КПП, например, в Талгаре, принимают посетителей с 09:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — до 20:00 . Въехать ночью формально можно, но готовьтесь к тому, что инспектора на месте может не быть, а оплатить проезд придётся постфактум через приложение .

С июля 2025 года парк перешёл на безналичную систему оплаты . Забудьте про наличные: камеры на въезде считывают номер автомобиля, водителю приходит QR-код, и вы платите через банковское приложение прямо на месте . Расценки официальные и привязаны к месячному расчётному показателю.

• Пребывание на территории: 589,8 тенге в сутки с человека .
• Льготы (бесплатно): дети до 7 лет, пенсионеры, люди с инвалидностью (при предъявлении документа) .
• Въезд на авто:
  • Легковой автомобиль: 1 179,6 тенге .
  • Мотоцикл, квадроцикл: 786,4 тенге .
  • Микроавтобус до 16 мест: 5 111,6 тенге .
  • Автобус до 32 мест: 11 009,6 тенге .
  • Автобус свыше 32 мест: 17 694 тенге .

Оплатить можно на любом из десяти экопостов. Вот их полный список, держите под рукой: Алма-Арасан, Тургень, Кимасар, Бутаковка, Каскелен, Котырбулак, Аксай, Иссык, Маралсай, Аккайн . Тариф везде единый — те самые 589,8 тенге. Кстати, если вы пешеход и зашли в парк в обход КПП, это не освобождает от платы. Зайдите в раздел «Платежи» любого банковского приложения, найдите ближайший к вам экопост (например, «Кимасар») и внесите деньги . Иначе — штраф.

Правила посещения

Правила тут жёсткие, и нарушать их — себе дороже. За год через парк проходит почти миллион туристов: в 2024-м наcчитали 824 тысячи, а только за первую половину 2025-го — уже 370 тысяч . Чтобы эта красота не превратилась в свалку, администрация и полиция Алматинской области регулярно проводят рейды, как, например, акция «Таза Казахстан» .

Что категорически запрещено:

• Разводить костры вне специально оборудованных мест.
• Мусорить. Вывозить отходы за собой — обязанность туриста .
• Охотиться и ловить рыбу без лицензии (это браконьерство, уголовная статья) .
• Рубить деревья, особенно ели Шренка — реликтовый вид, занесён в Красную книгу .
• Съезжать с официальных троп на машинах.
• Находиться на территории без оплаты .

За нарушение правил предусмотрен административный штраф по статье 381 КоАП Казахстана. Минималка — от 5 МРП, то есть 19 660 тенге . И это только за «лёгкое» нарушение вроде неуплаты. За серьёзный ущерб природе суммы вырастают в разы. Я всегда советую своим читателям: планируйте поездку заранее, берите с собой пакеты для мусора и заливаете полный бак. И да, уважайте чужую работу — эти деньги идут на уборку территории и санитарную очистку леса .

Где находится Заилийский Алатау и как до него добраться

Хребет раскинулся на северо-западе Тянь-Шаня, выступая крайней северной дугой этой горной системы . Географически он зажат между Казахстаном и Киргизией, протянувшись почти на 350 км с запада на восток . К северу от его гребня склоны полого спускаются к равнинам и впадине реки Или — отсюда, кстати, и название «Заилийский» . Южная же сторона обрывается в межгорные долины, отделяя хребет от Кунгей Алатау .

Главный ориентир для любого путешественника — город Алматы (бывшая Алма-Ата), который буквально приткнулся к северным предгорьям . От центра мегаполиса до ближайших ущелий — рукой подать: каких-то 15-20 км по прямой . Например, ущелье Проходное находится всего в 10 километрах от города вверх по улице Дулати, выше проспекта Аль-Фараби .

Как добраться

Самый простой и распространенный способ — автомобиль. Можно взять такси или арендовать машину. В нацпарке работает автоматизированная система контроля на КПП . Оплатить въезд можно онлайн через QR-код — шлагбаум считает номер и откроется сам . В 2023 году, например, плата за въезд составляла 545 тенге, из них 345 — налоговый сбор за пользование ООПТ, а 200 — санитарная очистка территории . Для пешеходов пенсионного возраста и ветеранов вход бесплатный .

Самые ходовые направления, куда едут все:

• Ущелье Алмарасан и Аюсай: уже в 2025 году там внедрили автоматизированные КПП для сокращения пробок .
• КПП «Кимасар»: отсюда стартуют в Бутаковское ущелье, к водопаду Кимасар и на вершины Чимбулак и Фурманова .
• Тургень, Бутаковка, Каскелен: на этих КПП «умные» системы оплаты также уже работают .

Любителям долгих пеших маршрутов тоже не привыкать. Трекинги на пик Талгар (4973 м) или поход на перевал Туристов (4000 м) и Большое Алматинское озеро начинаются прямо от городской черты . Хотя утверждение, что «горы начинаются за порогом дома» — это метафора, в случае Алматы оно работает буквально. 20 минут на машине — и вы уже дышите разреженным воздухом.

Типичные маршруты для туристов

Иле-Алатауский нацпарк официально предлагает 43 маршрута: 7 учебных троп и 36 туристских, из которых 27 — конно-пешие и 9 — велосипедно-автомобильные . Но ходить можно и по «народным» тропам, если знаешь куда. Вот проверенные варианты, которые дают полную картину хребта без лишнего риска.

«Большая алматинская кругосветка» (4 дня). Классика местного трекинга. Маршрут стартует с канатной дороги от Медео до Шымбулака (высота 2260 м), затем через подъемники «Комби-1» и «Комби-2» выходите на Большой Талгарский перевал (3163 м) . Дальше — спуск в ущелье реки Левый Талгар через Малый Талгарский перевал (2756 м). Первый километр спуска — вдоль кресельной канатки, затем тропа ныряет вниз, теряя 400 м высоты на 900 м дистанции . Это самый жесткий участок: после него ноги трясутся даже у опытных. Ночевки — в зоне леса у ручья, вода есть, хворост для костра — тоже . Особенность маршрута: добраться до старта и уехать с финиша можно на рейсовых автобусах (интервал 15-20 минут) .

Гора и перевал Каскабас (1 день, 14 км). Маршрут выходного дня для подготовленных. Набор высоты — 1291 м (от старта до вершины 2932 м), пешая часть — 4-5 часов подъема и 2-3 часа спуска . Перевод названия с казахского — «лысая голова», но это не обманка: на фоне горных полей и пиков голая вершина смотрится выразительно. С нее, кстати, открывается одна из лучших панорам Алматы. Предупреждение гидов: маршрут малохоженный, легко наткнуться на следы бурого медведя или рыси. А над перевалом Беркут-Тас часто кружит беркут — самый сильный орел в мире .

Три брата через Кок-Жайляу (1 день). Еще один однодневный трек, который начинается в живописном ущелье Кок-Жайляу. Зеленые альпийские луга, еловые склоны, пастбища и летние домики чабанов . По пути можно встретить коров и даже торговцев кумысом. Маршрут считается средней сложности, но погода — главный сюрприз: солнце сменяется туманом за час, и гора оказывается «над облаками» . Набор высоты ощутимый, так что без треккинговых палок и нормальной обуви делать нечего.

Официальные маршруты парка (по документам). В Генплане нацпарка прописаны и более щадящие варианты:

• Тургеньские водопады: авто-пеший маршрут (87 км на машине + 20 км пешком). Ведет к водопаду Медвежий (300 м от тропы) и к водопаду Кайрак высотой 55 м (8 км пешком от Батапа). Допустимая нагрузка — 1000 человек в месяц .
• Озеро Иссык: 66 км на авто + 4 км пешком до «Кремлевской стенки». Абсолютные высоты — от 1300 до 1850 м. Пропускная способность — 1600 человек в месяц .

С 2019 года парк заключил договоры с 11 турфирмами, включая «Азимут Трэвел», «Steppe and Sky» и Discover Almaty . Так что если сомневаетесь в навигации — берите гида.

Советы туристам

Горы — не парк аттракционов. Каждый год спасатели МЧС вытаскивают тех, кто пренебрег правилами. В сентябре 2024 года две женщины (37 и 44 лет) отбились от группы на пике Советов из-за густого тумана. Их искали два часа, нашли — живых, но напуганных . Типичная история, которой могло не быть.

Погода и лавины. В горах Алматы погода меняется за час. В феврале 2026 года выпало 60-70 см снега, снежный покров достиг 120-200 см, а риск лавин подняли до красного уровня . Особо опасные зоны — бассейны рек Малая и Большая Алматинка, район Медеу – Шымбулак . Если хотите зимний поход, берите ледоступы, треккинговые палки и проверяйте бюллетень karkoshkin перед выходом . Летом другая беда — сели. Услышали грохот со стороны ущелья? Немедленно поднимайтесь по склону вверх, минимум на 50-100 м .

Навигация и связь. «Я заблудился, но у меня есть карта в телефоне» — фраза, которая часто заканчивается звонком на 112. В ущельях Заилийского Алатау связь ловит не везде, а густой туман может опуститься за 20 минут. Берите с собой power bank, скачивайте офлайн-карты (Maps.me с треками — проверенный вариант) и, самое главное, не стесняйтесь ориентироваться по турикам — каменным башенкам, которые оставляют предыдущие группы . Если тропа теряется — возвращайтесь к последней точке, где вы были уверены в направлении. Лишний час поворотов назад — не потеря, в отличие от ночи в горах без палатки.

Экипировка (короткий список). Что обязательно, даже для простого маршрута:

• Треккинговые палки и обувь с мощным протектором — обязательны .
• Солнцезащитные очки и кепка — на высоте 2500 м солнце жжет, даже если облачно.
• Дождевик и теплая куртка — летом тоже пригодится .
• Минимум 2 литра воды на человека плюс перекус (орехи, шоколад, бутерброды) .
• Перчатки — даже в августе на перевале может дуть ледяной ветер.

И последнее: если вы зашли на территорию нацпарка в обход шлагбаума — это не значит, что платить не надо. Штраф за нахождение без оплаты — от 5 МРП (19 660 тенге), а суточный сбор с человека — копейки по сравнению с риском . Заплатили — получили чистые тропы и спокойствие. Не заплатили — готовьтесь к беседе с инспектором. Выбор очевиден.