Общая характеристика Большого Водораздельного хребта
Австралия, известная своими бескрайними равнинами и палящим солнцем, хранит в себе и совершенно иную стихию. Речь о Великом Водораздельном хребте — не просто длинной возвышенности, а настоящем хребте, который диктует погоду и правила жизни на восточном побережье. Взгляните на карту: эта гигантская складка земли тянется на 3500–4000 километров . Разброс в цифрах (кто-то говорит про 3244 км, кто-то — про 4000) связан с тем, что некоторые ученые включают в систему отроги и плато, а другие считают только основную ось . Но суть ясна: перед нами пятая по протяженности горная цепь в мире, и, что примечательно, самая длинная из тех, что находятся в пределах одного государства .
Я как журналист не устаю удивляться тому, как этот природный барьер меняет судьбы людей. Именно он стал главным препятствием для первых колонистов, которые в 1813 году — усилиями Блаксленда, Вентворта и Лоусона — наконец нашли путь через горы, открыв дорогу на плодородные равнины (австралийцы называют их “аутбэк”) . С тех пор хребет не только кормит страну водой — на его склонах рождаются Муррей и Дарлинг, — но и служит естественной стеной: на восток от него текут короткие, бурные реки к океану, а на запад — спокойные, многоводные артерии континента .
Геологически эта конструкция — настоящий “слоеный пирог” из гранитов, известняков и гнейсов с вкраплениями вулканических пород . Но самое интересное в другом: хребет — это не одна стена, а сложная система:
- Мозаика, а не монолит: В Квинсленде на севере хребет широкий (до 650 км) и раздробленный на отдельные плато и впадины. Там высота редко переваливает за 1000 метров .
- Южное величие: А вот на юге, на границе Нового Южного Уэльса и Виктории, хребет собирается в кулак. Здесь возвышаются Австралийские Альпы — единственное место на материке, где ежегодно выпадает устойчивый снег и находятся самые высокие вершины страны .
Не верьте, если кто-то скажет, что горы Австралии — это невыразительные холмы. Да, они старые, сглаженные эрозией, но именно в этом их шарм. К примеру, знаменитые Голубые горы (внесённые в список наследия ЮНЕСКО) получили свое название из-за оптического эффекта: эфирные масла эвкалиптов смешиваются с пылью и водяными парами, преломляя свет в синевато-дымчатую дымку . Выглядит это так, будто кто-то разлил чернила на карту.
Если говорить о самой высокой точке, то здесь все просто и одновременно парадоксально. Высочайшая вершина материка — гора Косцюшко (2228 метров над уровнем моря) . Однако, если мы вспомним про внешние территории, рекордсменом окажется пик Мак-Клинток в Австралийской Антарктике (3490 м), но это уже совсем другая история . Важно другое: современный подъем Большого Водораздельного хребта, который мы видим сейчас, начался гораздо позже, чем залегающие в его основании породы.
Подошло время поговорить о возрасте. Это типично австралийская история о долгострое.
Фундамент Восточной Австралии закладывался еще 300–440 миллионов лет назад, в палеозое. Тогда, в каменноугольном периоде, столкнулись тектонические плиты, сформировав древнее ядро — ту самую палеозойскую складчатую область, которую геологи называют Тасманской геосинклиналью . Но те горы давно исчезли: 200 миллионов лет эрозии превратили их почти в пыль. Ученые называют это денудацией. Представьте себе останцы древних вулканов, которые сейчас выглядят как сглаженные волны рельефа.
А вот то, что мы имеем сегодня — крутые восточные склоны, плато и довольно высокие пики, — результат геологических событий относительно недавнего прошлого. Речь идет о неоген-антропогене, то есть о последних 20-40 миллионах лет, когда в дело вмешался расплавленный базальт . Тогда магма поднялась к поверхности, приподняв и “взломав” старую платформу. Это и придало современному хребту его высоту. Как вам такое: самые старые породы из тех, что торчат на поверхности Австралийских Альп, — базальты возрастом 520 миллионов лет, а вот подняли их наверх процессы, начавшиеся всего 100-60 миллионов лет назад!
К слову о высоте. Несмотря на наличие Косцюшко, Австралийские Альпы в мировом масштабе низкорослы. Это не Гималаи, где пики уходят в стратосферу. Главный секрет местного величия — возраст и состав. Например, гранит (а вершины вроде Косцюшко сложены именно им) устойчив к выветриванию, именно поэтому он и сохранился как твердая “шапка” на сглаженном плато . А вот известняки, наоборот, вымывались, образуя пещеры (вспомните пещеры Яррангобилли).
Подводя итог, можно сказать, что Большой Водораздельный хребет — это не просто гряда. Это хребет-легенда, хребет-кормилец и хребет-барьер. Он диктует, где будут идти дожди (на восточных склонах выпадает до 2000 мм осадков, а на западных — в два-три раза меньше) . Он хранит в своих недрах золото, олово и уголь бассейна Боуэн . Он устал, эрозия сделала его лысым и округлым, но от этого он не стал менее величественным. Австралийцы ценят эти горы за практичность — они дают воду для ГЭС “Сноуи Маунтинс” и пастбища для скота, — но в то же время относятся к ним с почтительным трепетом. Потому что стоять на вершине самого старого континента и понимать, что под ногами — история длиной в полмиллиарда лет, это дорогого стоит.
Большой Водораздельный хребет как могучая стена Австралии
Название этой горной системы — не просто красивая метафора, а точное описание её роли. Большой Водораздельный хребет действительно работает как гигантский барьер, формируя климат и гидрографию всего континента. Вставая на пути влажных воздушных масс с Тихого океана, он заставляет их проливаться дождями на восточные склоны — местами выпадает до 2000 мм осадков в год . Зато западные склоны, оказавшиеся в “дождевой тени”, получают в два-три раза меньше влаги. Так один горный массив создал на сравнительно небольшом пространстве две разные Австралии: зелёную, густонаселенную восточную часть и засушливую, малоосвоенную внутреннюю территорию .
По сути, хребет выполняет работу “водяного распределителя”. Главная его функция — разделять речные бассейны. Отсюда, кстати, и возникло английское название Great Dividing Range — “Великий разделяющий хребет” . Ручьи и реки, рождающиеся на крутых восточных склонах, стремительно несутся в Тихий океан — они короткие, порожистые, но полноводные. А вот западные склоны питают великую реку Муррей с её притоком Дарлинг, которые медленно текут вглубь материка, к Индийскому океану . Иной раз удивляешься: разница в несколько километров по горизонтали решает, в какой из океанов отправится капля дождя.
Однако “стена” эта совсем не монолитна. В северной части, в Квинсленде, хребет напоминает скорее раздробленную ограду: невысокие гряды (500–700 м) чередуются с широкими котловинами, а ширина самой системы достигает 650 км . Пройти там можно, не особо запыхавшись. Настоящая крепостная стена вырастает южнее 28-й параллели. Здесь, в Австралийских Альпах, горы сжимаются в единый мощный массив с острыми пиками и следами древних ледников. Главная вершина — гора Косцюшко (2228 м) — одновременно является и высшей точкой всей Австралии .
Складывается парадоксальная картина. Хребет называют “Великим”, и это справедливо: его протяжённость колоссальна. Он работает как климатический и гидрологический щит. Но по мировым меркам это скорее “стена для карликов” — высота большинства перевалов редко превышает 1000 метров. И тем не менее, именно эта невысокая, старая гряда тысячелетиями определяет, где жить австралийцу, а где — выживать.
Протяженность хребта
Цифры здесь разнятся, и вот почему. Если мерить строго по карте, длина горной системы составит от 3244 до 3500 километров . Такие расхождения возникают из-за того, что одни географы включают в расчет только основную ось хребта, а другие — отроги и разрозненные плато. Но большинство авторитетных источников (включая энциклопедии) сходятся на том, что реальная протяженность приближается к 4000 км . Для наглядности представьте себе маршрут от Парижа до Урала — примерно такое расстояние.
Тянется этот гигант с севера на юг, строго вдоль восточной кромки континента. Начало берёт от полуострова Кейп-Йорк, где ещё можно различить следы древней связи с Новой Гвинеей . Затем хребет неспешно проходит через территорию штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и заканчивает свой путь в Виктории, у Бассова пролива . Интересно, что геологи считают остров Тасманию структурным продолжением этой горной системы. Он откололся от материка около 60-100 миллионов лет назад, когда разломы окончательно разорвали сухопутную связь .
Ширина у этой “стены” не менее внушительна, хотя и меняется по ходу движения:
- Максимум: в самом широком месте (южнее 28° ю.ш.) горы занимают до 1568 км поперёк ;
- Минимум: на узких участках, например, в районе Голубых гор, ширина сжимается до 160-300 км .
Общая же площадь, которую покрывает эта разветвлённая система хребтов, плато и предгорий, колоссальна — почти 2,5 миллиона квадратных километров . Для сравнения, это примерно 40% площади всей европейской части России или целых четыре Франции.
Такая колоссальная длина и неоднородная ширина привели к тому, что хребет протянулся сразу через три климатических пояса. Поэтому его северная оконечность, утопающая в субэкваториальных лесах, и южная часть со снежными шапками Австралийских Альп — это два совершенно разных мира. И все эти миры разделяет одна горная цепь.
Высота Большого Водораздельного хребта
Если ждать от австралийских гор альпийских величин, можно крепко разочароваться. Либо, наоборот, приятно удивиться. Максимальная отметка — 2228 метров над уровнем моря. Именно столько «вытянулась» гора Косцюшко, возглавляющая весь хребет. Но это лишь пик. Средняя же высота по системе скромнее — порядка 700 метров.
И тут начинается любопытная географическая арифметика. Север хребта (в Квинсленде) низкий — в основном 600–900 метров. Прогулочная зона, одним словом. А вот южнее 28-й параллели рельеф идёт в рост. Там средние высоты уже достигают 1000 метров, а отдельные вершины в Австралийских Альпах переваливают за 2100 метров. Причём тот же Косцюшко — это не острый пик, а скорее округлая вершина на широком пологом плато. В общем, горы здесь не для альпинистских подвигов, а для степенных походов с рюкзаком.
Однако было бы ошибкой считать, будто все 4000 километров хребта — это невыразительная возвышенность. Отдельные участки вполне себе круты и живописны, просто они низкорослы по мировым меркам. Несколько ориентиров для наглядности:
- Гора Косцюшко: 2228 м — абсолютный рекордсмен материка;
- Гора Таунсенд: 2209 м — чуть-чуть не дотянула до соседки, но тоже входит в число высочайших;
- Гора Бартл-Фрир: 1611 м — выделяется на фоне соседних хребтов на севере;
- Голубые горы: максимальная отметка — 1189 м, знамениты не высотой, а скальными отвесами и эвкалиптовой дымкой.
Вот такая иерархия. Есть ещё гора Бау-Бау (Виктория) — 1563 метра, и пик Пилигрим (1261 м). Все они служат частями одной большой системы, которая, к слову, спокойно пережила своё второе рождение уже в неоген-антропогене.
Важный нюанс, который часто упускают из виду: высота отдельных вершин — это ещё не всё. Настоящая суровость ландшафта начинается там, где топография становится по-настоящему дикой. Например, склоны Австралийских Альп покрываются снегом на 5–6 месяцев в году. И кто бы мог подумать: на зелёном континенте есть своя маленькая Швейцария с горнолыжными курортами и ледниковыми цирками. Только снег там не альпийский, а австралийский — капризный и недолговечный, но всё же.
Возраст горной системы
С возрастом у Большого Водораздельного хребта вышла занятная коллизия: он и старый, и молодой одновременно. Если брать геологическую основу — те самые породы, из которых горы сложены, — то им более 300 миллионов лет. Тогда, в каменноугольном периоде, столкнулись тектонические плиты, и Австралия на время «сдружилась» с частями Южной Америки и Новой Зеландии, образовав складчатый пояс. Однако те палеозойские горы давно стёрты в пыль денудацией. То есть эрозия и время буквально срезали былые вершины под корень.
А вот нынешний облик — современные высоты, расчленённый рельеф и сам водораздел — сформировался гораздо позже, в неоген-антропогене. То есть последние 20–40 миллионов лет. Учёные из Сиднейского университета под руководством профессора Дитмара Мюллера разгадали загадку этого «омоложения». Оказывается, мантия под восточным побережьем дважды приподнимала земную кору.
Первый подъём случился ещё в раннем мелу, когда Австралия дрейфовала над «кладбищем субдуцированных плит». Второй — примерно 50 миллионов лет спустя, когда континент ускорил отделение от Антарктиды и попал в зону мантийного апвеллинга (подъёма), так называемого Южно-Тихоокеанского суперсвелла. Именно эта двухэтапная «процедура» подняла на поверхность древние породы, придав им современную высоту. Ирония судьбы: сами скалы старше Гималаев, но сами горы как рельеф — геологический подросток.
Сегодня хребет продолжает медленно разрушаться. Эрозия работает без выходных: реки вымывают известняки, ветер обтачивает граниты. Но процесс этот настолько нетороплив, что невооружённым глазом его не заметить. Главное, что остаётся неизменным: именно эта цепь делит Австралию на две половины — влажную и засушливую. И будет делить ещё долго, несмотря на солидный геологический возраст.
История развития Австралии и Большой Водораздельный хребет
Долгое время Большой Водораздельный хребет работал природным блокпостом. Колонисты, обосновавшиеся в Сиднее в 1788 году, упирались в отвесные скалы Голубых гор и густые заросли — и отступали. Расширять колонию было некуда, земли для выпаса скота катастрофически не хватало. Несколько попыток пробиться на запад, предпринятых в 1802–1804 годах французским картографом Франсисом Барралье и британским ботаником Джорджем Кейли, успеха не принесли .
Перелом наступил в мае 1813 года. Скваттер Грегори Блэксленд, землевладелец Уильям Лоусон (кстати, дипломированный геодезист) и двадцатилетний Уильям Чарльз Уэнтворт, только что вернувшийся из Англии, разработали хитрую тактику: идти не по руслам рек, а по гребням хребтов. 11 мая отряд из шести человек, четырёх лошадей и пяти собак двинулся от фермы Блэксленда к предгорьям .
- Метод работы: каждый день группа прорубала просеку в несколько миль, возвращалась на ночёвку, а наутро вела по очищенной тропе лошадей.
- Итог: 31 мая 1813 года путешественники поднялись на вершину, названную впоследствии горой Блэксленд, и увидели бескрайние равнины. Запасы провизии таяли, люди болели — спускаться не стали, но путь был найден .
Губернатор Лаклан Маккуори действовал без промедления. Уже в ноябре 1813 года его помощник Джордж Эванс подтвердил открытие, а в 1814 году инженер Уильям Кокс за шесть месяцев проложил 163-километровую дорогу через горы, использовав труд 30 каторжников . 15 апреля 1815 года сам губернатор проехал по этой трассе и основал город Батхёрст — первое поселение австралийцев внутри континента. Парадокс: Блэксленд, Лоусон и Уэнтворт технически даже не пересекли хребет, но именно их назвали первопроходцами, а столетие спустя отпраздновали с помпой .
Обратная сторона прогресса — трагедия аборигенов. Западные склоны хребта веками населяло племя вираджури. Они знали все тропы, перевалы и источники воды. К 1824 году, когда через горы хлынули скотоводы с тысячами голов скота, начались неизбежные столкновения. Губернатор Ральф Дарлинг ввёл военное положение, армия устроила резню (так называемая Батхёрстская война), и выжившие вираджури навсегда ушли с родных земель . Выход к плодородным пастбищам, названным потом Australia Felix («Счастливая Австралия»), был оплачен кровью коренных жителей.
Хребет продолжал испытывать колонистов на прочность. В 1817 году Джон Оксли, генеральный геодезист, двинулся вниз по реке Лаклан, но наткнулся на непролазные болота и записал в дневнике: «Внутренность этой огромной страны — безнадёжное марево и топь». Он повернул назад. Теория о внутреннем море, куда стекают все реки с восточного склона, продержалась до 1829-30 годов, пока Чарльз Стёрт не спустился по Муррее к океану и не доказал: никакого моря нет, есть система озёр .
Ирония судьбы: главную вершину — ту, что позже назовут Косцюшко — в 1839 году покорил польский путешественник Павел Эдмунд Стшелецкий. Он же дал горе имя в честь национального героя Тадеуша Костюшко . Этот факт австралийцы не скрывают, но вспоминают редко. Впрочем, география от политики далека: высота Косцюшко — 2228 метров, и она остаётся недосягаемой для других пиков материка.
Особо охраняемые природные территории Большого Водораздельного хребта
Австралийцы — народ прагматичный, но когда дело касается Голубых гор, они включают сантименты. Не случайно ЮНЕСКО включила этот регион в список Всемирного наследия. Точнее, не только Голубые горы, а целую «Территорию Больших Голубых гор» (Greater Blue Mountains Area) площадью около миллиона гектаров. Это семь подряд национальных парков, где эвкалиптовая дымка на скалах создаёт тот самый «синий экран», из-за которого горы и получили своё название .
Но жемчужина системы — совсем другая. Речь о дождевых лесах Гондваны (Gondwana Rainforests of Australia), раскинувшихся вдоль 500 километров хребта на границе Квинсленда и Нового Южного Уэльса. Это 56 отдельных резерватов, объединённых в один серийный объект Всемирного наследия ещё в 1986 году, а расширенного в 1994-м . Ключевая цифра: 370 000 гектаров нетронутой растительности, прямые потомки тех лесов, которые покрывали Гондвану 180 миллионов лет назад.
Разброс по участкам впечатляет даже меня, повидавшую разные заповедники:
- Баррингтон-Топс (Barrington Tops): 39 120 га дикой природы, категория IUCN Ib (территория почти без людей).
- Группа Фокал-Пик (Focal Peak): 17 809 га, включая строгие резерваты Ia — туда вообще вход по пропускам.
- Оксли-Уайлд-Риверс (Oxley Wild Rivers): 93 220 га — крупнейший массив, где реки пробили каньоны глубиной под километр .
Вся эта территория важна по трём критериям ЮНЕСКО: образец геологической истории Земли (вулканические кратеры щитового типа), экосистемы для исчезающих видов и самый большой в мире массив древних влажных тропических лесов умеренного пояса .
Ещё один парк заслуживает отдельного абзаца, и я не шучу. Воллеми (Wollemi National Park) — второй по величине в Новом Южном Уэльсе (501 703 га). В 1994 году здесь, в глубоком каньоне, нашли живое ископаемое — сосну Воллеми (Wollemia nobilis). До этого ботаники знали её только по окаменелостям возрастом 30–90 миллионов лет. Думали, вымерла. А она — вот, стоит в трёх маленьких рощах, спрятанных среди отвесных стен, куда туристов не пускают .
Что касается практической пользы для туриста, то самый доступный участок — Дорриго (Dorrigo National Park) на плато Новой Англии. Там проложена настильная тропа «Скайуок» по пологу леса, а водопад Кристалл-Шоуэрс падает с обрыва высотой 210 метров прямо на дорогу. В общем, если соберётесь в Австралию не только за пляжами — закладывайте дней пять на эти парки. Увидите то, чего нет больше нигде на планете.
Другие горы и хребты Австралии
Большой Водораздельный хребет — это не единственная возвышенность на зелёном континенте, но все остальные горы так или иначе крутятся вокруг него. Взять хотя бы Западную Австралию. Там, в глубине пустынь, торчат останцы древних пластов. Хребет Хамерсли, например, тянется на 650 км, а его высшая точка — гора Мехарри (1251 м). Ей 2,5 миллиарда лет — это одни из древнейших скал на планете. Практически ровесники Земли.
Южнее расположился хребет Стирлинг. Самая высокая точка — гора Блёр (1095 м). Сложен он из песчаника и сланцев. Местами ветер и дождь выточили причудливые формы, за что эти места прозвали «волнами камня». Туристы, правда, туда едут редко — уж слишком далеко от цивилизации.
Однако если говорить о настоящих горах, где есть снег, крутые склоны и альпийские луга, то выбор невелик. Фактически, вся высокогорная Австралия — это южная оконечность того самого Большого Водораздельного хребта.
Австралийские Альпы
Не обманывайтесь названием. Австралийские Альпы — это не копия европейских великанов. Это скорее их далёкий, слегка потрёпанный временем родственник. Высочайшая точка — гора Косцюшко (2228 метров) . Для сравнения: Монблан почти вдвое выше. Но для Австралии, где средняя высота континента едва достигает 330 метров, это настоящий Эверест.
Расположились Альпы на юго-востоке, зацепив сразу три штата: восточную Викторию, юго-восточный Новый Южный Уэльс и Австралийскую столичную территорию . Длина хребта — около 400 км, ширина доходит до 150 км . С севера на юг его можно проехать за световой день, но пешком лучше не торопиться.
Главная фишка этих гор — снег. Ежегодный. Устойчивый. Глубокий. Это единственное место на материке, где зимой (с июня по август) можно встать на лыжи или сноуборд . Не альпийские трассы, конечно, но для местных жителей — своя Швейцария. Курорт Тредбо (Thredbo) и Перишер (Perisher) работают на ура. Иной раз удивляешься: в стране кенгуру и палящего солнца есть горнолыжный сезон.
Чем же эти горы отличаются от тех же Гималаев? Прежде всего — происхождением. Австралийские Альпы не родились в результате лобового столкновения континентальных плит. Они — высоко поднятое плато .
- Как это работало: 130-160 миллионов лет назад Гондвана начала раскалываться. Магма поднялась снизу, нагрела и расширила земную кору, выдавив её вверх. Никаких складок и чудовищного давления. Медленный, почти вялый подъём .
- Что получили: плато со сглаженными холмами, а не острые пики. Большинство вершин легко доступны без альпинистского снаряжения. Даже на Косцюшко ведёт размеченная туристическая тропа .
Завершилось формирование массива примерно 100 миллионов лет назад, хотя мелкие поднятия случались и позже. Последние 90 миллионов лет — это эпизодические излияния базальтовой лавы из небольших вулканов. Они растекались по долинам, заполняли низины и выравнивали рельеф . Грандиозно, но неспешно.
Во время плейстоценового оледенения — 2 миллиона лет назад — здесь появились небольшие ледники. Они не спускались к морю, как в Европе, а сковали только самые высокие участки плато возле горы Косцюшко. Толщина льда достигала 100 метров, а площадь — до 50 квадратных километров . Сегодня от тех ледников остались только кары и небольшие озёра — цирки (Карлс-Лейк, Блу-Лейк, Хедли-Тарн). Впечатляет: в Австралии были ледники.
По сложенной породе Альпы — это пазл. Самые древние камни — базальты кембрийского периода (520 миллионов лет). Они вышли на поверхность в долинах Хоуква и Долодрук в Виктории . В ордовике дно океана покрыли пески и грязь, превратившись в песчаники и сланцы. А потом, 440-360 миллионов лет назад, тектоническая активность смяла эти слои в складки, подняв их на поверхность. Отсюда — сланец на вершинах Фезертоп и Хотэм . Главный же строительный материал — гранит. Именно он венчает плато Косцюшко и хребет Бимбери. Гранит твёрд, устойчив к эрозии, поэтому эти скалы и сохранились .
Растительность меняется с высотой честко и предсказуемо :
- До 1200-1300 метров: густые эвкалиптовые леса с древовидными папоротниками — влажно, зелено, шумно.
- Выше 1300 до 1800 метров: криволесье и кустарниковые заросли.
- Выше 1800 метров: субальпийские и альпийские луга, осоковые болота — царство трав и мхов, где снег лежит почти полгода.
Самые высокие участки находятся выше 1850 метров, там тундра и снежники. Особая гордость — эндемики: гревиллея и цеанотус, которые не растут больше нигде на планете.
Кстати, о вершинах. Кроме Косцюшко, есть и другие значимые пики :
- Гора Таунсенд — 2209 метров. Вторая по высоте в стране. Соседка Косцюшко, почти не уступает, но без пафоса.
- Гора Твинем — 2196 метров. Третья. Находится там же, в массиве Сноуи-Маунтинс.
- Гора Богонг — 1986 метров. Высшая точка Виктории. Настоящий гигант штата.
- Пик Бимбери — 1912 метров. Высшая точка Австралийской столичной территории (где расположена Канберра).
Все они — части одного плато, поднятого и рассечённого долинами. Да, они не поражают воображение, как восьмитысячники. Но попробуйте пройти по ним пешком неделю, и вы поймёте: австралийские горы требуют уважения. Климат там суровый, ветра — злые, а погода меняется за полчаса. И это при том, что весь массив лежит на 37-й параллели, где в Европе — Греция и Турция.
Голубые горы
Голубые горы — это, пожалуй, самый узнаваемый фрагмент Большого Водораздельного хребта, расположенный всего в часе езды от Сиднея . Их открыли в 1788 году — в год основания первой колонии — и дали название за стойкую сизую дымку, которая окутывает эвкалиптовые леса при взгляде издалека . Это не метафора: эфирные масла деревьев испаряются и, смешиваясь с водяной взвесью и пылью, физически преломляют свет, создавая тот самый голубоватый ореол.
По сути, перед нами — высокое плато, которое сложено горизонтально лежащими пластами осадочных пород . Долгое время оно служило непреодолимой стеной для колонистов. Высота здесь колеблется от 300–800 метров до пиковых значений 1350–1360 метров, как указывают энциклопедии, хотя современные топографические карты фиксируют максимум в 1351 метр .
Эта территория — настоящий архитектурный театр. Рельеф здесь диктует твёрдость пород . Мягкие сланцы вымывались миллионы лет, а сверхпрочный кварцит (возрастом около 470 миллионов лет) и наррабинские песчаники (240 миллионов лет) остались, образовав живописные отвесные скалы и каньоны глубиной от 300 до 800 метров . Геологи говорят, что активное формирование современного облика этих гор началось около 1 миллиона лет назад — для геологии это вчера .
- Визитная карточка — Три Сестры. Это скальная формация из трёх зубцов, стоящих плечом к плечу, — «профиль» Голубых гор. Результат эрозии, запечатленный на всех открытках.
- Водопады и климат. Восточные склоны получают до 1800 мм осадков в год, поэтому в долинах бушуют реки и гремят водопады, а заросли древовидных папоротников создают иллюзию доисторического леса .
- Национальный парк. Вся эта красота (площадь около 269 000 га) охраняется государством и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Большая территория Голубых гор» .
Австралийцы любят эти места за парадоксальную близость к мегаполису и абсолютную дикость ландшафта. Вы можете утром пить кофе в деловом центре Сиднея, а через два часа стоять на краю пропасти, глядя, как облака застревают между скалами. Плато, прорезанное каньонами, живёт своей геологической жизнью, не обращая внимания на человеческую суету.
Хребет Макдоннелл
Совершенно иной мир открывается там, где заканчивается привычная «зелёная» Австралия. В самом сердце континента, посреди палящих пустынь Северной территории, расположился хребет Макдоннелл, или, как его называют аборигены на языке Apparrternte, — Tjoritja («Место черепах») . Эта гигантская подкова длиной ровно 644 километра (почти как от Москвы до Нижнего Новгорода и обратно) разрезает красную землю на две части — восточную и западную, проходя прямо через город Алис-Спрингс .
Здесь высота берет свое. Самая высокая точка — гора Зил (Mount Zeil) достигает 1531 метра, чуть-чуть уступив ей, гора Либиг возвышается на 1524 метра . И это — самые высокие показатели для всей Северной территории. Они возвышаются над плоскими равнинами, словно острова в океане.
Возраст у этого хребта почтенный — около 300-350 миллионов лет, он сформировался в каменноугольном периоде . Тектонические силы сжимали земную кору, дробя гранит, известняк и алевролит. Но главный секрет Макдоннелла в его цвете. Сердцевина хребта сложена из красного кварцита — породы настолько твердой, что она не разрушилась миллионы лет, а лишь обточилась ветрами и водой, превратившись в живописные округлые пики и отвесные ущелья .
- Реки наоборот. В этих горах берут начало реки Финк и Тодд. Финк считается одной из древнейших речных систем в мире, но большую часть года они представляют собой сухие русла с пятнами воды. Во время редких тропических ливней они превращаются в бурные потоки, на время разрезая пустыню.
- Ущелья и оазисы. Река Тодд пробила в скалах знаменитый разрыв — Хивитри-Гэп (Heavitree Gap). Это естественные ворота, через которые в город Алис-Спрингс входят шоссе и железная дорога . В других ущельях (Симс-Гэп, Эллери-Крик, Глен-Хелен) есть постоянные источники воды, где буйствует зелень — там растут пальмы и плавают водные черепахи.
- Эндемики. В изолированных долинах хребта сохранилось 53 вида животных и растений, которые не встречаются больше нигде на Земле .
Имя свое хребет получил от путешественника Джона Макдуалла Стюарта, который добрался сюда в 1860 году и назвал его в честь тогдашнего губернатора Южной Австралии Ричарда Макдоннелла . Однако коренные жители Аррернте знали эти скалы десятки тысяч лет. Для них это не просто горы, а живая история: здесь проходят «песенные тропы» (Dreaming tracks), и каждое ущелье хранит память о предках.
Хребет Масгрейв
Пока одни туристы штурмуют популярные тропы, геологи и искатели приключений знают: настоящая Австралия спрятана глубоко в центре континента. Хребет Масгрейв — один из таких секретов. Он протянулся на 210 километров, разрезая пустыни Гибсона и Виктория и служа естественной границей между Северной территорией и штатом Южная Австралия . От Аделаиды сюда почти 1200 км, от Алис-Спрингс — около 400. Место глухое, но именно поэтому сохранившее дух древности.
Скалы здесь помнят времена, когда Земля была совсем другой. Хребет сформировался ошеломляющие 1,6 миллиарда лет назад . Представьте: в ту пору многоклеточная жизнь только делала робкие шаги, а эти горы уже росли. Сложены они из архейского гнейса и гранитов — крепчайшего материала, который не смогла доконать даже эрозия за миллиарды лет .
По меркам Австралии Масгрейв — серьезная высота. Большинство пиков здесь переваливают за 1100 метров, а высшая точка, гора Вудрофф (Woodroffe), достигает 1435 метров . Имя гора получила в честь сэра Энтони Масгрейва, лейтенант-губернатора Южной Австралии . Открыл же этот массив для европейцев исследователь Уильям Госс в далеком 1873 году. Кстати, именно Госс первым из белых людей увидел и Улуру, но об этом чуть позже.
Климат здесь — настоящий вызов. В регионе выпадает менее 150 мм осадков в год . Дожди — событие, которое случается раз в пару лет. Но жизнь пробивается даже здесь: склоны покрывают жесткие дернины злака спинифекс и заросли эвкалиптов, цепляющихся корнями за трещины в граните.
А вот что по-настоящему ценно: эти земли никогда не были бесхозными. Традиционно хребет Масгрейв населяли аборигены из племени питянтятяра (Pitjantjatjara) . Для них эти горы — не просто камень, а живая родовая территория. В 1980 году австралийское правительство официально передало право свободного владения землей в районе Масгрейва коренным жителям . Сейчас это — частная территория, вход на которую строго ограничен. Туристов сюда пускают редко и только с разрешения хозяев. Справедливость восторжествовала: земля вернулась к тем, кто веками ходил по этим тропам.
Гора Улуру
А вот и главная звезда австралийского континента. Если Масгрейв спрятан от глаз, то Улуру, наоборот, стал глобальным символом. Эта массивная овальная скала оранжево-коричневого цвета торчит посреди совершенно плоской пустыни в Северной территории, в 450 км к юго-западу от Алис-Спрингс . Мы привыкли называть её Айерс-Рок, но официальное двойное название — Улуру / Айерс-Рок — отдает дань уважения и европейской истории, и древней культуре .
Цифры впечатляют. В высоту Улуру достигает 348 метров (это выше, скажем, здания Москва-Сити), а над уровнем моря возвышается на 863 метра . В длину — 3,6 км, в ширину — 3 км, а периметр составляет почти 9,4 км . Самое интересное скрыто под землей: геологи утверждают, что основная часть монолита уходит вглубь на 6 км . Это как айсберг: видишь макушку, а под водой — гигантская глыба.
Разбираемся с возрастом. Геологическая энциклопедия говорит, что песчаник Улуру сформировался примерно 550–530 миллионов лет назад . Это эпоха докембрия, когда на месте пустыни был мелководный бассейн. Однако популярные источники иногда называют цифру в 680 миллионов лет . Специалисты настаивают на более молодом возрасте (550–530 млн лет), связывая формирование скалы с Петерманнским орогенезом — мощнейшим горообразованием, которое подняло эти породы .
Из чего же состоит эта громада? Улуру — это аркозовый песчаник, грубозернистая порода, богатая полевым шпатом (до 50%) и кварцем (25-35%) . Красный цвет скале даёт оксид железа (ржавчина, если по-простому), который образуется в процессе выветривания. В свежем срезе камень серый, но на воздухе он «загорает» до знаменитого красного оттенка . Эта скала — классический инзельберг (останец), то есть «островная гора». Она устояла под натиском эрозии, в то время как окружающие её мягкие породы были смыты водой и ветром .
Удивительно, но Улуру меняет цвет. На рассвете он багровый, днём — охристо-золотой, вечером — медно-красный. Это игра света на минералах. Аборигены верят, что по поверхности скалы движутся духи предков.
Коренное население, народ Анангу, живёт здесь уже более 40 000 лет . Для них Улуру — священное место. Согласно мифам, скалу создали существа из эпохи сновидений (Tjukurpa) . Подножие скалы изрезано пещерами, и там сохранились древние наскальные рисунки — петроглифы и резьба по камню . В 1987 году парк Улуру-Ката Тьюта получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО сразу по двум критериям: природному и культурному . Это редкая честь.
Важный факт для туриста, который я как журналист обязана донести: подъем на Улуру запрещён с октября 2019 года . Решение приняли сами аборигены, устав от неуважения к своей святыне. Да, раньше туристы толпами лезли на вершину, вытаптывая тропы предков. Сейчас за попытку подняться — крупный штраф. Не рискуйте. Гораздо интереснее пройти по тропе вокруг скалы (9,4 км), полюбоваться водопадами, которые включаются после дождей, и увидеть пещеры с росписями.
