Как добраться до Акташского ретранслятора
Сразу расставим точки над i: добраться сюда — уже подвиг. И дело не в отсутствии дороги, а в ее чудовищном качестве. 15 километров от села Акташ (это Улаганский район) превращаются в настоящий квест на выживание для подвески . Трасса уходит направо, если стоять спиной к Чуйскому тракту, — ориентир на развилке «Улаган / Рудник». Забудьте про асфальт. Сразу после моста через речку Ярлыамру начинается мешанина из булыжников и промоин, которую местные водители с каменным лицом называют «дорогой» .
Лично я не советую соваться туда на чем-то ниже рамного внедорожника. Это не снобизм, а сухой расчет. Владельцы «Тойот» 80-100 серий, старых «Патролов» Y61 или «УАЗиков» чувствуют себя здесь уверенно. Владельцы же свежих «Крузаков» 200-х или «Патролов» Y62, напичканных электроникой, часто пасуют: геометрия кузова не рассчитана на такие ямы, не говоря уже о риске порвать боковину покрышки об острый сланец . Клиренс и межколесная блокировка — это не опции, а билет на спектакль.
Сам маршрут структурно бьется на три ярко выраженных акта:
- Лесной участок (0–5 км): Иллюзия проходимости. Вокруг лес, дорога еще напоминает грунтовку, но камни становятся все крупнее. Здесь многие «отсеиваются», решая, что это предел. Зря.
- Ртутный рудник (шлагбаум): Примерно на 5-6 километре вы упираетесь в отвалы и остатки промышленной зоны. Закрытое производство, где когда-то добывали киноварь. Охрана — понятие переменчивое: то шлагбаум открыт настежь, то стоит мужик и берет символическую плату за проезд . Объехать можно слева (длиннее, но лесистее) или справа (мимо зданий рудника, короче, но грязнее).
- Серпантин смерти (финальный рывок): За штольней дорога уходит вверх под углом, который кажется нереальным для колесного транспорта. Именно здесь водители включают понижайку и молятся на редукторы. 70-метровая вышка, торчащая из скалы как гигантский игольный глаз, приближается мучительно медленно .
Выдохнуть получится только на бетонной площадке у основания ретранслятора (кстати, официально это УРС 08609, построенный еще в 1981 году для связи с Монголией ). Но не думайте, что этого достаточно. Чтобы увидеть ту самую открытку — панораму Северо-Чуйского хребта и Курайской степи — надо подняться чуть выше по осыпям. Там, вцепившись руками в шершавый камень и пытаясь отдышаться на разреженном воздухе (высота-то почти 3 километра!), вы поймете, зачем сюда ехали . В ясную погоду на горизонте проступает силуэт Белухи, и вот тогда осознаешь: борт об арматуру и порванные «сайлентблоки» того стоили.
Если своего «танка» нет, а посмотреть хочется — проблема решаема. Туристические базы Акташа и соседнего Чибита штампуют экскурсии как горячие пирожки. В сезон 2025 года цена кусалась в районе 2500-3000 рублей с носа . Забросят на «буханках» или «Патролах», дадут час на фотосъемку и спустят вниз. Бывалые путешественники с Пикабу, кстати, жалуются: за 9 часов туда-обратно пешком (это 22 км с набором высоты под 1500 м) можно справиться бесплатно, но адреналина и усталости получишь в разы больше . Выбор очевиден: кошелек или здоровье? На Алтае обычно в плюсе остается что-то одно.
Поездка на машине
Сразу предупреждаю: если ваш автомобиль ниже УАЗа или не имеет рамной конструкции, оставьте затею. Дорога на ретранслятор начинается сразу за Акташом: проезжаете село, на выезде трасса уходит налево, на Улаган, а вам направо . Ориентир — речка Ярлыамра (местные зовут её Беленькой). Первые километры еще внушают ложное спокойствие: лес, грунтовка. Но это обман. Дальше начинается мешанина из булыжников и промоин, которые ручьи намывают за зиму . Легковушке там делать нечего: подвеску сложите мгновенно.
Затем упретесь в отвалы Акташского рудника — бывшего производства по добыче киновари (сырьё для ртути) . Здесь дорога раздваивается. Левый путь длиннее, идет в объезд через лес. Правый — прямиком к шлагбауму. Охрана — лотерея: то никого нет и шлагбаум открыт, то сидит мужик и берет символическую плату за проезд . На въезд надеяться не стоит: некоторые туристы платили по 500 рублей с машины, другие проезжали бесплатно. За зданиями рудника (они в плачевном состоянии, но вполне фотогеничны) дорога резко уходит вверх серпантином . Тут уже включайте понижайку.
Самый опасный отрезок — финальный подъем к вышке. С одной стороны — скала, с другой — обрыв. И никакого ограждения. Разъехаться со встречным Уралом или «буханкой» — тот еще квест. Местами борта расходятся буквально на сантиметры, водители сигналят и матерятся в открытые окна . Плюс камни. Много камней. Водители на Drive2 рассказывают: даже на подготовленных внедорожниках цепляют защитой днища . Что уж говорить про «пузотерки» — их эвакуируют местные на тросах, и стоит это от 5000 рублей и выше (если вообще найдут желающего лезть в такую задницу).
Но есть нюанс, о котором молчат путеводители. В дождливую погоду дорога становится скользкой как стекло. Глина на подъемах превращается в мыло. Один неверный газ — и машину потащит вниз. Местные гиды в такой день наотрез отказываются везти группы . И правильно делают: рисковать жизнью ради эффектного кадра — идиотизм. В сухую погоду проехать реально на УАЗе, «Паджеро», «Крузаке» 70-80 серии или любом другом рамном внедорожнике с приличным клиренсом. Дастеры и X-Trail проходят, но их владельцы потом меняют подшипники в ступицах и молятся, чтобы не пробить картер .
Экскурсии к Акташскому ретранслятору
Не хотите убивать свою машину — есть вариант проще: заплатить местным. Рынок забросок в Акташе и соседнем Чибите процветает. В высокий сезон (июнь-сентябрь) на центральной площади Акташа штук 20 внедорожников ждут клиентов . Цены кусаются: в 2025-2026 году экскурсия на ретранслятор стоит от 2500 до 3500 рублей с человека . Дорого? Возможно. Но это включает трансфер туда-обратно, ожидание наверху (обычно час-полтора) и — что важнее — сохранность вашей подвески.
Стандартный тайминг выглядит так. Выезд от гостевого дома или прямо из Акташа в районе 9-10 утра. Дорога в одну сторону занимает примерно час — если, конечно, не застрять за фурой или не лопнуть колесом. Наверху гид дает время погулять: подняться на самую верхотуру (там, где битые камни и белые пятна снега даже в июле), пофоткать панорамы . Обратный путь короче: спускаться всегда быстрее, особенно накатав колею. Но расслабляться нельзя — на спуске легко пробить колесо или слететь с дороги на повороте.
Некоторые организуют комбо-туры. Например, подъем на ретранслятор + озеро Горных духов (о нем ходят легенды: якобы его цвет меняется в зависимости от настроения неба) + Чуйские меандры — изгибы реки, которые сверху похожи на гигантскую зеленую змею . Весь круг занимает 5-6 часов. Цена такого «пакета» — около 5000 рублей. Берут на УАЗах «Патриот», реже — на Toyota Land Cruiser. В машину — 5-6 человек, плюс водитель. Тесно, тряско, но весело. И главное — вы не рискуете ничем, кроме собственной пятой точки.
Что запомнить, если собрались на экскурсию:
- Берите теплую куртку и шапку. На высоте 3000 метров ветер такой, что пробивает до костей даже в июле . Солнце при этом печет немилосердно — обгорите за 15 минут.
- Вода и перекус. Наверху нет ни ларьков, ни родников. Только камни, ветер и вышка.
- Наличные. Связь на подъезде ловится через раз, терминалов у водителей нет. Расплатиться картой — та еще лотерея.
- Запасной аккумулятор для фотоаппарата. На холоде он садится мгновенно. Упустите кадр с Белухой — будете жалеть.
Экскурсии бронируют заранее через местные турбазы, Авито или просто по приезду — спросите у хозяев гостевого дома, они наверняка знают «своего» водителя. За неделю до поездки обязательно перезвоните и подтвердите: погода в горах меняется стремительно, и гид может отменить выезд, если ожидается дождь или снег . Не обижайтесь — он просто не хочет вытаскивать вас из грязевого плена до ночи.
Экскурсии от Спутника
«Спутник» в данном случае — не космический аппарат, а агрегатор, который продает не столько поездку, сколько независимость. Их изюминка — аудиотур «Акташское автопутешествие: от ретранслятора до горных духов» . Логика простая: заплатили 1040 рублей, скачали приложение на смартфон, и гид у вас в ухе, а транспорт ищите сами . Никакой навязчивой опеки: сами решаете, где задержаться подольше, где пройти мимо, а где вообще свернуть с маршрута.
Формально это не экскурсия «под ключ», а информационное сопровождение. Вы заранее арендуете внедорожник (или мучаете свой), подъезжаете к точке старта, указанной в приложении, и нажимаете «плей». Рассказ синхронизируется с геолокацией: сами не заметите, как окажетесь на смотровой с готовой историей о том, зачем строили этот ретранслятор в 1981 году . Сервис работает минимум с 2024 года, судя по отзывам . Плюс очевиден: вас никто не торопит, можно слушать рассказ по второму кругу или перемотать. Минус — в горах связь бывает, мягко говоря, капризной. Загружайте тур заранее, пока ловит Wi-Fi в Акташе.
Экскурсии от Tripster
А вот Tripster (еще одна федеральная витрина) действует иначе: это классические «пакетные» предложения с реальным джипом и живым гидом. Но нужно понимать: напрямую по запросу «Tripster Акташский ретранслятор» вываливаются в основном ссылки на тех же местных организаторов, которые просто размещаются на площадке. Ценник стартует от 2500 рублей и легко переваливает за 5000, если добавляют озеро Горных духов или старые штольни . В стоимость обычно входит трансфер из Акташа, час-полтора наверху и пара остановок по пути.
Главное отличие от самостоятельной заброски — подстраховка. Гиды знают, где в этом сезоне самая глубокая промоина и какой объезд еще не размыло. В июле-августе 2025 года, судя по отчетам путешественников, машины поднимались исправно, без героического шаманства с домкратом . Но просите программу в письменном виде: обещают «чай в горах»? Уточните, чей термос. Включают «обед»? Спросите, сухпаек или горячее. Договорняк на словах в этой местности часто заканчивается фразой «ну вы сами поняли, погода не летная».
Достопримечательности и интересные места поблизости
Ретранслятор — лишь вершина айсберга. В радиации пары часов езды отсюда сосредоточены объекты, которые тянут на отдельное путешествие. Местные водители давно превратили это в готовый маршрут: бросать машину в Акташе и набиваться в «буханку» к гиду — самый прагматичный вариант. Тот же маршрут без напряга охватывает и озеро с дурной славой, и знаменитые речные петли, а при желании — даже «марсианские» пейзажи.
Плато Укок
Сразу оговоримся: Укок — это не «поблизости» в привычном смысле. От Акташа до юго-восточной оконечности Кош-Агачского района почти 200 километров разбитых дорог и перевалов . Но назвать его в обзоре окрестностей ретранслятора необходимо хотя бы потому, что это главная магнитная аномалия всего алтайского юга. Место, где сходятся границы России, Монголии, Китая и Казахстана, с 1998 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта «Золотые горы Алтая» . Высокогорное плоскогорье (2200-2500 метров) местные называют «Алтарем Евразии» — и доля мистики в этом действительно есть .
Дорога сюда начинается с села Кош-Агач. Еще на подъезде нужно получить пропуск в погранзону — застава Тархата, и без того суровая, запросто развернет нарушителя . Дальше путь лежит на Джумалинские термальные источники (+21 °C даже зимой, вода — радоновая, близкая по составу к Белокурихинской) , затем — через перевал Теплый Ключ (2900 м). Рекордсмен по сложности — броды через реку Калгуты, которые в июле превращаются в испытание для лебедки .
Что заставляет людей лезть в такую глушь? Археология. В 1993 году новосибирский академик В.И. Молодин обнаружил здесь захоронение мумифицированной женщины, которую тут же окрестили «Принцессой Алтая» . Возраст находки — 2,5 тысячи лет. С тех пор плато обросло легендами: местные казахи и алтайцы всерьез верят, что потревоженная «белая госпожа» насылает землетрясения и болезни. В 2012 году мумию, вопреки протестам шаманов, вернули в республиканский национальный музей в Горно-Алтайске. Но осадок, как говорится, остался. Смотреть на место раскопок кургана Ак-Алаха-3 можно — подъехать к нему входит в программу почти любой экспедиции на Укок .
Памятка для решившихся:
- Транспорт: только рамный внедорожник (УАЗ, «Патриот», «Крузак»). Абсолютное табу для «пузотерок» — дорога убивает даже подготовленные машины .
- Время: перевал Теплый Ключ проходим в июле-августе. В мае и сентябре лежит снег, закрывая проезд .
- Связь: ее нет. Вообще. Только спутниковые телефоны.
- Что смотреть кроме Принцессы: озеро Гусиное, долина реки Бертек («маленькое труднопроходимое место»), виды на массив Табын-Богдо-Ола («Пять священных вершин») высотой до 4374 метров — этот ледник мощнее, чем у Белухи .
Планируя поездку, закладывайте минимум 2-3 дня только на Укок. Вырваться на полдня не получится: от Кош-Агача до озера Гусиного — 8 часов в одну сторону по кочкам . Но те, кто доезжают, потом рассказывают про «остановившееся время» и черных грифов, парящих на фоне вечных снегов. Лично я считаю: если у вас нет лишней недели и подготовленного экипажа, лучше сосредоточиться на более доступных локациях у ретранслятора. Укок требует жертв и полного самоотречения.
Лебединое озеро Светлое (Зимняя сказка Алтая)
Сразу предупреждаю: озеро Светлое — это не про походы и рюкзаки. Это про пуховики и горячий чай в термосе, когда за бортом -30°C, а вы стоите на деревянных мостках и смотрите на сотни белоснежных лебедей. Расположено уникальное место в Советском районе Алтайского края, в 4 километрах от села Урожайное . Добираться от Барнаула — 227 км по Чуйскому тракту до Бийска, затем поворот на трассу Р-369 . От Бийска вообще рукой подать — 65 км .
Главный фокус здесь — гидрология. Не замерзает водоем даже в лютые морозы, потому что со дна бьют теплые ключи, поддерживая температуру воды на уровне +4°C . Это уникальный случай для континентального климата. Птицы — лебеди-кликуны — прилетают сюда в конце осени, пик зимовки приходится на декабрь-февраль, а улетают обратно в тундру к марту . В сезон 2025–2026 годов, по наблюдениям экологов, здесь зимовало порядка двух тысяч особей . Плюс к ним — утки-кряквы, гоголи и крохали, общее число пернатых доходит до полутора тысяч .
На берегу организована платная инфраструктура. Вход стоит символические 100 рублей со взрослого . Обустроены смотровые площадки, мостки, есть даже пункт обогрева для туристов . Кормить лебедей хлебом нельзя (клейковина вредит их пищеварению), но можно купить специальный комбикорм на месте . Ежегодно в декабре проходит фестиваль «Алтайская зимовка», знаменующий прилет птиц . Минприроды края предупреждает: лучше приезжать на рассвете или перед закатом — тогда и народу меньше, и свет для фото волшебный .
Чуйский тракт
Чуйский тракт — это не просто дорога. Это 942 километра асфальта от Новосибирска до границы с Монголией . National Geographic включил его в десятку красивейших трасс планеты, и это не громкие слова . Однако для туриста, нацеленного на виды, важен не весь километраж, а конкретный отрезок от Семинского перевала до Курайской степи — примерно 250 километров . Именно здесь дорога ныряет в горные долины и выплевывает путешественника к самым знаковым точкам региона.
Ключевые места, которые нельзя пропустить:
- Семинский перевал (583 км): самый высокий перевал тракта (1717 м). Стела на вершине и вид на хребты — классика, которая не надоедает .
- Перевал Чике-Таман (659 км): извилистый серпантин со смотровой площадки на скале, откуда долина Катуни видна как на ладони .
- Слияние Чуи и Катуни (713 км): бирюзовая Катунь и серая мутная Чуя текут параллельно, не смешиваясь — одно из самых фотографируемых мест .
- Калбак-Таш (723 км): археологический комплекс с петроглифами от неолита до древнетюркской эпохи. Камни помнят людей за тысячи лет до нас .
- Марсианские горы (Кызыл-Чин, 863 км): сворачивайте с трассы и 10 км по грунтовке — попадете на разноцветные горные породы (красные, желтые, оранжевые), которые действительно напоминают марсианские ландшафты .
Кстати, все основные достопримечательности вынесены прямо на трассу или находятся в получасе-часе езды от нее. Рекомендую закладывать на осмотр минимум неделю: за 2-3 дня вы увидите только верхушки . На тракте есть и менее очевидные, но жирные плюсы: полностью заасфальтирован с 2007 года — можно ехать на любой легковушке, не убивая подвеску . И огромный выбор жилья: от пятизвездочных отелей в Манжероке до бюджетных гостевых домов в Онгудае . Космическая энергетика Курайской степи (824-848 км) — это вообще отдельный билет в кинотеатр IMAX под открытым небом, который захватывает дух не хуже, чем виды с ретранслятора .
Горно‑Алтайск и его достопримечательности
Столицу региона многие туристы ошибочно считают лишь транзитным пунктом. Мол, прилетел, сел в машину — и сразу в горы. Такой подход работает, но вы многое теряете. Горно-Алтайск (кстати, до 1948 года село называлось Улала) заслуживает как минимум полного светового дня. Аэропорт города с 2025 года активно обрастает турбазами и кемпингами: туристы хвалят «Терру Алтая» за отдаленность от трассы и вид на Катунь, а в отзывах на Отелло за 2026 год гости отмечают спа-центр и зал для йоги . Правда, если поедете на своей машине, учтите: дорога к некоторым базам желает улучшения, а для низкого крауна проезд может стать проблемой .
Что смотреть в самом городе? Главный магнит — Национальный музей имени А. В. Анохина. Тут хранится та самая «Алтайская принцесса», о которой мы поговорим отдельно. Плюс — отличная этнографическая коллекция: шаманские бубны, войлочные ковры с «алтайским орнаментом», чучела животных. Билет — около 300 рублей. Второй пункт — гора Тугая (в народе «Коммуналка»). Подъем займет полчаса, виды на слияние Улалушки и Маймы — отличная разминка перед серьёзными перевалами. Третий — центральный рынок и сувенирные лавки на проспекте Коммунистическом. Здесь торгуют кедровыми орешками, пантогематогеном и войлоком. Цены кусаются: маленькая фигурка из кедра — от 800 рублей, баночка мёда с разнотравья — от 1500.
Остановиться в самом Горно-Алтайске — идея не самая лучшая, если не любите городской шум. Путешественники на форумах в марте 2026 года единодушны: «В самом городе делать нечего, только до самолёта время провести. Надо сразу ехать в горы» . Другое дело — пригород. База «Геометрика» (это 40-50 минут от аэропорта, рядом с отелем Сбера) в конце августа 2025 года получила восторженные отзывы за тишину и виды . Имейте в виду: если планируете на неделю, лучше арендовать дом в Манжероке или на Телецком озере, а столицу оставить на «завтрак и проездом».
Тайны мумии на Алтае («Алтайская принцесса»)
Начнём с факта, который многих удивит: «принцесса» — это журналистский штамп, не имеющий отношения к науке. Археолог Наталья Полосьмак, раскопавшая захоронение в 1993 году на плато Укок, никогда не называла женщину из кургана Ак-Алаха-3 принцессой . Более того, статус у неё был явно не королевский: отсутствие оружия говорит против версии воительницы-амазонки, а скромный (по меркам пазырыкской знати) набор утвари указывает на средний класс . Однако мумия уникальна. Ледяная линза в могиле сохранила тело женщины 25 лет, жившей в V-III веках до нашей эры . Вскрытие показало: древние бальзамировщики удалили мозг через отверстие в черепе, вынули внутренности, набив torso шерстью и травами . Причина смерти — рак молочной железы .
Судьба мумии после раскопок — отдельный детектив. Девятнадцать лет, с 1993 по 2012 год, она лежала в новосибирском Академгородке, в музее Института археологии и этнографии СО РАН . Местные жители связывали с этим землетрясения и неурожаи, требуя возвращения «хозяйки плато». В итоге 20 сентября 2012 года мумию вертолётом доставили в Горно-Алтайск . Под неё построили отдельный зал с саркофагом и климат-контролем. Но смотреть на саму мумию вы не сможете. Директор музея Владимир Сакпачаков в мае 2026 года подтвердил решение больше не выставлять прах на всеобщее обозрение . Вместо оригинала — манекен. И это не каприз, а этическая позиция: «Мы придерживаемся мнения, что нельзя выставлять прах на всеобщее обозрение», — заявил Сакпачаков .
Технические детали, о которых молчат путеводители: саркофаг с мумией стоит в закрытом зале, но учёные имеют к ней доступ. Раз в три месяца мягкие ткани увлажняют специальным раствором — этим занимается профессор Владислав Козельцев из лаборатории при Мавзолее Ленина . Да, той самой, что бальзамирует Ильича. Научные работы не прекратились: в августе 2024 года врио главы региона Андрей Турчак заявил о передаче из Новосибирска в Горно-Алтайск и сопутствующих артефактов (одежды, украшений, упряжи) . Однако директор ИАЭТ СО РАН Андрей Кривошапкин уточнил: официального запроса не поступало, и перемещать предметы, нуждающиеся в постоянной реставрации, пока не планируется .
Что нужно знать туристу перед посещением?
- Билеты и расписание: Музей работает со среды по воскресенье с 10 до 18. Стоимость входа — около 200-300 рублей, экскурсия — отдельно. Лучше бронировать онлайн за 2-3 дня: летом 2025 года ажиотаж был сумасшедший.
- Что реально увидеть: В экспозиции «Плато Укок» — манекен «принцессы» в воссозданной одежде, подлинные предметы из её могилы (деревянная гривна с барсами, войлочная сумочка с зеркалом, стеклянный бисер) и голографическая проекция её внешности .
- Легенды и мифы: Алтайцы называют мумию «Очы-бала» (Белая госпожа) и до сих пор верят, что она охраняет врата в подземное царство . В 2026 году шаманы проводили обряды у входа в музей — зрелище для туриста экзотическое, но относитесь уважительно.
Добавлю от себя: не ждите сенсаций. Вы не увидите «саркофаг с телом» — это вам не Каирский музей. Но если вас интересует, как археология пересекается с современной политикой, этикой и верованиями, — этот час в музее даст больше пищи для ума, чем неделя в горах. Только предупреждаю: фотографировать мумию (даже манекен) запрещено. Охрана строгая, и айфон на вытянутых руках — верный способ закончить экскурсию досрочно.
Традиции и фигуры алтайского шаманизма
Алтайский шаманизм (местное название «кам јан») нельзя назвать религией в привычном для европейца смысле. У него нет письменного свода правил, нет канонических текстов и тем более уставной иерархии . Всё учение держится исключительно на устной передаче знаний, визуальных ритуалах и простом, но глубоко символичном реквизите. Специалиста здесь называют камом, причем дар этот почти всегда передается по наследству, по воле духов-предков. Никакого диплома или одобрения общины каму получать не нужно — достаточно самого факта, что духи выбрали тебя проводником между миром живых и ушедших .
Центральный обряд — камлание. Во время действа кам, ритмично ударяя в бубен (его шкура обязательно оленья), начинает путешествие по мирам. Это не просто танец. Удары бубна имитируют топот ездового животного, на котором шаман скачет в небо к верховному божеству Ульгеню, либо спускается в мрачный Нижний мир к Эрлику — владыке подземного царства . Самое интересное — вокальная партия. Камы виртуозно подражают голосам зверей, птиц, ржанию жертвенного коня, меняя тональность и тембр, чтобы передать диалог с божеством. Любую болезнь алтайцы до сих пор трактуют как вселение злого духа, и изгнать его способен только сильный кам, рискнувший отправиться за ним в Нижний мир .
Божеств много, но пантеон четко делится на три сферы. Верхний мир — это обитель Ульгеня (иногда его называют Кудай) и его сыновей, место, куда попадают души избранных . Нижний мир — владения Эрлика. По легенде, Эрлик обманом выпросил у брата Ульгеня кусок земли на кончик посоха, а когда тот дал, ударил посохом и провалился под землю, создав преисподнюю . Интересно, что представления об аде (тамы) у алтайцев появились не без влияния соседей-согдийцев и буддизма, но органично вписались в местный фольклор. Там, в «черной темноте», Эрлик судит души умерших за грехи. И наконец, Средний мир — наш, земной. Здесь обитают духи-хозяева гор (Алтай ээзи), рек и перевалов. Именно им, как и духам предков, алтайцы приносят жертвы (языки масла, молоко, мясо), проезжая мимо священного обоо — пирамиды из камней, увязанных лентами белого и синего цвета.
Сравнение Акташского и Ачикского ретрансляторов
Рискну предположить, что многие путаются в названиях. Пока туристы штампуют фото на фоне вышки у Акташа, на юго-востоке, выше по тракту, существует ретранслятор, который иногда называют «Белый Бом» или «вышка у перевала Ачик» . Сравнивать их — всё равно что сравнивать культурную столицу с промышленным центром: цели разные, и зрелище тоже.
Главные отличия в цифрах и сути:
- Высота и статус: Акташский стоит на горе Верхняя (3038 метров) и является самой высокой автомобильной точкой в окрестностях . Ачикский расположен на одноимённом перевале (всего 2045 метров), и до него ведет нормальный асфальт Чуйского тракта .
- Доступность: Съезд на Акташский — это 13-15 км жесткого бездорожья, где нужен либо внедорожник, либо экскурсия за 2000-3000 рублей с человека . Ачикский ретранслятор виден прямо с трассы (на 756-м километре), до него реально дойти пешком за 10 минут от парковки у обочины. Никакого «уазика» не нужно .
- Окружающий пейзаж: Акташский — это тотальный vertical limit: вы стоите на голой каменной вершине, под ногами облака, а вокруг на 360 градусов — Курайская степь, зубья Северо-Чуйского хребта и далекая Белуха . Ачикский — это вид на долину Катуни, на «зеленые» холмы и ту же Белуху, но с более низкого яруса, как из партера театра, а не с балкона .
- История (техническая): Оба входят в одну сеть РРЛ-800, построенную в начале 80-х для связи с Монголией. Но Акташский (УРС 08609) — это мощный узел связи на высоте, настоящий бетонный гигант . Ачикский — скорее локальный пункт ретрансляции, привязанный к перевалу.
Туристическая логика проста. Хотите адреналина, проверить себя и машину на прочность, увидеть суровый высокогорный пейзаж «на разрыв» — выбирайте Акташ. У вас седан, дети или просто не тянет на подвиги, а хочется красивых фото с минимальными затратами сил? Ваша цель — Ачик. Стоит добавить, что на Ачикском реально поймать мобильную связь (вышка-то активна), тогда как на Акташском её часто нет, что создает дополнительное ощущение оторванности от цивилизации. Планируя маршрут, решите для себя: нужен вам триумф победы или созерцательная прогулка.
Особенности Акташского ретранслятора
Официальное имя этой железной конструкции — УРС 08609. Расшифровывается скучно: узловая радиорелейная станция . Но за сухими цифрами и аббревиатурами скрывается вполне конкретная история. Построили вышку в 1981 году, и она стала частью масштабной сети РРЛ-800 — той самой, что тянулась от советских городов до дружественной Монголии . Задумка была грандиозной: обеспечить бесперебойную связь Республике Алтай, и не только гражданскую. Современники, участвовавшие в монтаже, вспоминают, что объём работ был колоссальным, а погодные условия — мягко говоря, экстремальными .
С 2003 года ретранслятор перепрофилировали под сотовую связь, и теперь он трудится автономно, периодически дожидаясь техников . Но для туриста, забирающегося на эту высоту, суть объекта вторична. Главное здесь — цифры на GPS-навигаторе: 3038 метров над уровнем моря . Это та самая «крыша», с которой и начинается настоящий Горный Алтай. Отсюда, с горы Верхняя, в ясную погоду видно всё: зубья Северо-Чуйского хребта, ленту Чуи в Курайской степи, а при идеальном раскладе — далёкую и белую Белуху .
Отдельная деталь, о которой не пишут в рекламных буклетах, — промышленное прошлое этого места. У подножия вышки, прямо по пути, разбросаны руины Акташского рудника. В советские годы здесь добывали киноварь — сырьё для ртути . Сейчас это мрачноватые, но атмосферные останки былой индустриальной мощи: штольни, отвалы породы и остовы зданий. Фотографы любят этот контраст: мёртвая промышленность на фоне живой, нетронутой природы.
Впечатления от дороги к ретранслятору
Дорога к ретранслятору — это даже не дорога, а челлендж с самим собой и своей техникой. Начинается всё бодро: асфальт заканчивается сразу за Акташом, и первые километры грунтовки идут через лес, петляя вдоль речки Ярлыамры . Здесь ещё можно встретить наивных смельчаков на городских паркетниках. Но лесной участок быстро заканчивается, уступая место камням, глубоким промоинам и колеям, намытым ручьями . Встреча с БМВ X3 или «Дастером» на подъёме вызывает искреннее уважение, смешанное с чувством жалости к их подвеске и порогам. Опытные водители на Drive2 в один голос твердят: проехать можно, но готовьтесь к счёту за ремонт .
Самый нервный участок — после Акташского рудника. От заброшенных цехов дорога уходит вверх крутым серпантином. Именно здесь включается понижайка, водители перестают шутить, а пассажиры — дышать . Один из блогеров, поднимавшийся на своём внедорожнике, признался: пару раз пожалел, что не заблокировал «понижайку» раньше — 360 «лошадей» еле вытянули машину на первой передаче . Подъём кажется бесконечным: видишь только кусок дороги, упирающийся в небо, потом — следующий такой же отрезок. И так — несколько километров .
Альтернатива адреналину — прагматизм. Те, кто не хочет убивать своё железо или просто не уверен в своих нервах, оставляют машины внизу. В сезон 2025 года цены на заброску стартовали от 2500 рублей с человека, хотя бывали случаи, когда договорённая стоимость внезапно вырастала до 3500 уже после подъёма — так называемая плата за дополнительную локацию по дороге . Местные на УАЗах и «Крузаках» возят пассажиров наверх, и это отдельный вид экстрима. Говорят, во время спуска у тех же водителей волосы шевелятся «во всех местах», а туристы просто молятся, вцепившись в поручни . Но когда выходишь на вершине, понимаешь: 22 километра пешком за 9 часов или час тряски в «буханке» — все эти муки того стоили .
Какой ретранслятор выбрать: Акташский или Ачикский
Вопрос выбора между Акташским и Ачикским ретрансляторами сводится к простой дилемме: готовы ли вы рисковать подвеской и нервами ради абсолютного пейзажного величия. Акташский — это бескомпромиссные 3038 метров над уровнем моря, гора Верхняя и панорама, от которой, простите за штамп, перехватывает дыхание . Но плата за этот кадр — 15 километров бездорожья, где, как написал один из водителей на Drive2, «легковые машины там не проедут» . Ачикский же расположен на перевале высотой около 2000 метров, и путь к нему начинается с асфальта Чуйского тракта . Это вариант для тех, кто ценит виды, но не готов убивать машину.
Разберем по косточкам типичный сценарий. Владелец «Форестера» или «Дастера», насмотревшись роликов, решается на Акташ. Итог, судя по отчетам 2019-2025 годов, предсказуем: защита картера поцарапана, сайлентблоки намекают на скорую замену, а в мозг врезается мысль «а не арендовать ли УАЗик в следующий раз» . На Ачикском перевале, как пишут путешественники, есть только два сложных участка, где машину вывешивает по диагонали, но даже штатная система ESP с имитацией блокировок способна помочь . Короче: Акташ — для джипов и мазохистов, Ачик — для подготовленных паркетников и адекватных людей.
Практическая информация
Лезть на Акташский ретранслятор без подготовки — затея, граничащая с финансовым самоубийством. Начнем с техники: дорога начинается сразу за селом, на развилке «Акташ-Улаган» — вам направо, к речке Ярлыамре . Первая половина пути — это лес и крупные камни с промоинами. Вторая — после заброшенного ртутного рудника — крутые серпантины, где дорога сужается настолько, что разъехаться с встречным УАЗом — тот еще квест . Водители с опытом советуют: спустите давление в шинах до 1 атмосферы — ехать станет заметно комфортнее . И забудьте про «понижайку» только на подъеме — включать её надо заранее, на первой-второй передаче, не давая турбине захлебнуться .
Если своей машины нет (или жалко), местные экскурсии — единственный адекватный вариант. Цены кусаются: в 2024-2025 годах индивидуальный тур на 4-5 часов стартует от 45 000 рублей за группу . Впрочем, на месте можно найти и более бюджетные «заброски» в «буханках» — ценник обсуждается индивидуально и сильно зависит от сезона и наглости водителя. Альтернативой служит поход. Не пугайтесь: 22 километра пешком с набором высоты 1500 метров — это не прогулка. Туристы, практикующие дикий отдых, тратят на это около 9 часов, но идут исключительно по той же дороге, так что заблудиться нереально .
Три железных правила перед выездом:
- Экипировка: На вершине (3038 м) ветер пробивает до костей даже в июле, а снег лежит до середины лета . Берите пуховик, шапку и термос.
- Связь и навигация: Вышка работает, но покрытие сотовой связи на подъезде — большая лотерея. Скачивайте офлайн-карты (в Яндекс-Картах маршрут есть) . Ориентир по GPS: 50.340021, 87.748675 .
- Смотрите под ноги: Подъем на самую вершину идет не к вышке, а на куполообразную гору из битых камней справа от неё . Именно оттуда открывается вид на Белуху и ледники.
Адрес
Объект находится в отдалении от крупных населенных пунктов. Ближайший поселок — Акташ, который относится к Улаганскому району Республики Алтай. Сама вышка установлена на безымянной вершине (часто именуемой горой Верхняя), расположенной в отрогах Курайского хребта . Именно здесь, на высоте 3038 метров над уровнем моря, и находится радиорелейная станция УРС 08609 . Примерное расстояние от села Акташ до цели — около 15-18 километров по грунтовой дороге .
Точные GPS-координаты для навигатора:
- Широта: 50.340021 (или 50°20’23.395″ N) .
- Долгота: 87.748675 (или 87°44’56.458″ E) .
Самый простой способ не заблудиться — скопировать эти цифры и вставить их в поисковую строку Яндекс.Карт или 2ГИС. Сервис проложит маршрут сразу до подножия вышки, хотя, как я уже писала, гарантий проезда для легкового авто это, увы, не дает .
Контакты
Официальной справочной службы у ретранслятора, понятно, нет. Это технический объект, а не турбаза. Связаться напрямую с «диспетчером вышки» не выйдет. Но на любой вопрос туриста есть только два ответа: либо вы арендуете внедорожник, либо вызываете эвакуатор.
Связь с местными гидами («Заброска»):
Единственный работающий контакт — это телефоны частных перевозчиков. В селах Акташ и Чибит работает сразу несколько водителей на УАЗах и «Крузаках», которые возят туристов наверх. Например, в открытых источниках упоминаются номера: +7-983-325-8850 (Эжер) и +7-913-994-76-30 . Машины (обычно 7-местные «УАЗ Патриот») подаются из Акташа и Курая . Ценник в сезон 2024-2025 годов плавающий, и, судя по жалобам в блогах, лучше фиксировать стоимость устно до старта. Бывали случаи, когда 3500 рублей за машину превращались в 3500 с человека уже на месте .
Техническая служба:
Если что-то случилось с машиной или со связью (как иронично!), звонить нужно не сюда. Станция работает автономно, физически техники появляются там редко. В экстренной ситуации спасать себя придется либо спутниковой связью, либо надеяться на проезжающих туристов. Никакой «техподдержки ретранслятора» для автопутешественников не существует .
